| Мир комнатных растений |
| Ладошки_к_Солнцу | Дата: Воскресенье, 19.06.2011, 00:32 | Сообщение # 1 |
Елена
Темрюк
Группа: Модераторы
Сообщений: 4424
| Комнатные растения невероятно многообразны, среди них есть небольшие цветы и настоящие деревья, вьющиеся лианы и колючие кактусы, плодоносящие растения и те, цветения которых приходится ждать долгие годы. Зная откуда растение родом, легче создавать для него подходящие условия жизни. Так, выходцам из пустынь необходим сухой воздух, тропические растения живут при высокой влажности воздуха и почвы. Многие обитатели субтропиков зимой находятся в периоде покоя и нуждаются в светлом, но прохладном помещении, умеренном поливе. Знание этих условий поможет избежать многих досадных ошибок, которые могут уничтожить все усилия по уходу за растениями.
Все комнатные растения всецело зависят от человека, который принес их в дом. И они отзываются скорым ростом и пышным цветением не столько от удобрений, сколько от ухода за ними. К своим цветам необходимо относится, как к живым существам, понимать их, относиться к ним, как к лучшим друзьям.
На этих страницах вы встретитесь с самыми популярными видами комнатных растений. Среди них растения на любой вкус – декоративно-лиственные, красивоцветущие и плодовые, орхидеи и бромелиевые, пальмы и папоротники, кактусы и суккуленты, растения-хищники. А также сможете познакомиться с новыми экзотическими видами, узнать много интересного об особенностях содержания, размножения и ухода за ними.
Буду рада видеть фото ваших любимцев. Задавайте вопросы, вступайте в дискуссии.
Я запланировала для себя писать об одном растении каждый день. Поехали!
Сообщение отредактировал Ладошки_к_Солнцу - Воскресенье, 19.06.2011, 00:47 | |
| | |
| Ладошки_к_Солнцу | Дата: Воскресенье, 19.06.2011, 00:39 | Сообщение # 2 | |
Елена
Темрюк
Группа: Модераторы
Сообщений: 4424
| 
Род Агава (Agave)насчитывает более 300 видов суккулентных растений семейства агавовых, распространенных в южных штатах США, Мексике, Центральной Америке, на островах Карибского моря. Наиболее частые места обитания – пустыни и полупустыни, каменистые склоны гор. В Европу агавы были завезены во второй половине XVI в. и быстро распространились как экзотические, декоративные растения. В странах Средиземноморья и на Черноморском побережье Крыма и Кавказа они выращиваются в открытом грунте, в умеренных и северных широтах – как оранжерейные и комнатные растения. Свое название растение получило в честь Агавы – дочери одного из древних мифических царей и в переводе с греческого означает благородная, замечательная, превосходная.
Агава представляет собой многолетнее травянистое розеточное суккулентное растение. Стебель очень короткий или вообще не развит. Листья мясистые, линейные, треугольные, толстые, образуют прикорневую розетку. Окраска листьев может быть сизой, зеленой, с разнообразными полосками. Оканчивается листовая пластинка шиловидным твердым острием. По краю листа также заметны коричневые острые шипы. В природных условиях растения достигают весьма внушительных размеров, диаметр розетки некоторых видов достигает 4-5 м, а розетка самых маленьких, карликовых агав не более 3-4 см. В качестве горшечных растений используют виды, отличающиеся небольшими размерами и медленным ростом.
В большинстве случаев агавы цветут один раз в жизни, после чего постепенно в течение нескольких месяцев погибают, оставляя множество отпрысков, отходящих от корневища. В природе одни виды цветут на 10-15-й год, другие – на 20-30-й год, а есть и такие, которые зацветают в весьма почтенном возрасте – 100 лет. Агава выбрасывает цветонос высотой от 3 до 10 м (у кадочных растений до 1 м), на котором в зависимости от вида располагаются до 10 000 цветков, собранных в метельчатые соцветия. Развитие цветоноса длится 2-3 месяца, а затем в течение нескольких месяцев постепенно раскрываются цветки. В комнатах цветущая агава – большая редкость.
Агавы ценятся не только благодаря своей превосходной внешности, они имеют и большое хозяйственное значение. Из различных видов агав производится техническое волокно для изготовления канатов, веревок, упаковочной ткани и прочих необходимых вещей, без которых определенные виды человеческой деятельности были бы затруднительны.
Местные жители приготавливают из сока агавы патоку и сахар. Из центра растения вырезают его главную верхушечную почку, после чего в углублении розетки листьев скапливается сладкий сок, содержащий до 10% сахара. Из сгущенного после выпаривания или после брожения сока получают либо патоку и сахар, либо пьянящий напиток «пульке». Мякоть листьев используется в мыловаренной промышленности, а запеченные стебли и листья – одно из любимых традиционных блюд мексиканцев.
Неприхотливость и устойчивость агав позволяет закладывать плантации в тех местностях, где выращивание иных сельскохозяйственных культур весьма проблематично.
В научной восточной медицине сок агавы считается средством мочегонным и слабительным. Корень растения в традиционной медицине Востока применяли против венерических болезней. Как слабительное используют настой измельченных листьев. Сок из них эффективен против ушибов и кровоподтеков. Слизь из корня снимает зубную боль. Все растение используется для борьбы с вредными насекомыми.
Осторожно! Препараты с агавы следует применять, только посоветовавшись с врачом! Лекарственную ценность представляет только агава американская (A. americana).
Самые распространенные виды агав:
Агава американская (Agave americana). Листья голубовато-зеленые, 1-2 м длиной, заканчиваются острым коричневым шипом. Края листьев выемчато-зубчатые с красно-коричневыми шипами. Существуют разновидности:
Agave americana var. aurea-marginata (A.американская, желтоотороченная) с желтыми полосами по краям листьев; растет медленнее, чем растение с зелеными листьями.
A. americana var. mediopicta (A. американская, украшенная) – компактное растение с белыми и желтыми полосами в средней части листьев.
 
Агава нитеностная (Agave filifera) – компактное растение. Листья не более 20 см длиной, заканчиваются коричневой (позднее серой) колючкой, матово-зеленые, с узкими белыми полосками на обеих сторонах. Признаком этого вида являются сухие волокна по краям листьев.
Агава страшная (Agave horrida). Розетка состоит из немногочисленных твердых, кожистых, темно-зеленых листьев длиной около 40 см. Листья выемчато-зубчатые, с роговым кантом; зубцы черные, острые, длиной 1-2 см.
Сообщение отредактировал Ладошки_к_Солнцу - Воскресенье, 19.06.2011, 00:45 | |
| | |
| Ладошки_к_Солнцу | Дата: Воскресенье, 19.06.2011, 00:45 | Сообщение # 3 | |
Елена
Темрюк
Группа: Модераторы
Сообщений: 4424
| Агава Туми (Agave toumeyana). Листья ланцетные, кожистые, длиной 15-25 см, светло-зеленые, с белыми полосками и отделяющимися белыми нитями по краям. Кончик листа заканчивается колючкой длиной до 1 см. Растение, разрастаясь, образует дернины.
Агава королевы Виктории (Agave victoriae reginae) – одна из лучших агав для дома.Розетка листьев достигает в диаметре 40 см. Листья жесткие, треугольные, с бурым острием, килеватые с нижней стороны, с белыми полосками по краям. Конец листа с одной черной колючкой (длиной 1-2 см) и одной-двумя более короткими.
Все виды рода – очень неприхотливые растения.
Уход за растением
Местоположение: как и многие суккуленты, агава не боится солнечного света, и прямые лучи солнца не нанесут растению вреда. Хорошо растут на южных и восточно-южных окнах.
Температура: в летнее время температура воздуха в помещении, где содержится растение, не должна опускаться ниже 18°C. Оптимальный диапазон летних температур – 20-28°C, но эти растения благополучно переносят и более высокие температуры. В теплые дни агаву можно выносить в сад или даже высадить в грунт. Минимальная зимняя температура для всех видов составляет 10°C, но некоторые виды могут выносить кратковременное понижение температуры.
Полив: во время активной вегетации агаву следует поливать умерено, 1-2 раза в неделю, давая просохнуть земляному кому между поливами. В зимний период поливают 1-2 раза в месяц. При поливе влага не должна застаиваться, для чего необходим хороший дренаж. И никакой воды в центре розетки.
Взрослые экземпляры открытого грунта можно вообще не поливать.
Влажность воздуха: влажность воздуха существенной роли не играет, агавы нормально переносят сухой воздух квартир, зато необходим свежий воздух – летом помещение следует проветривать.
Подкормка: в весенне-летний период агаву удобряют смесями для кактусов или минеральными веществами бедные азотом. Удобрения вносят 1 раз в 2-3 недели. Избыток удобрений отрицательно влияет на растение. Зимой растение не подкармливают.
Пересадка: молодые растения пересаживают каждый год, взрослые – через 2-3 года по мере необходимости. Используют готовую смесь для суккулентов или высаживают в почвенную смесь, состоящую из дерновой земли, торфа и песка в равных частях, с добавлением кирпичной крошки. При посадке не заглубляйте шейку растения: она должна немного возвышаться над уровнем почвы.
Размножение: агавы размножают семенами и отпрысками-детками, образующимися у основания ствола.
При пересадке аккуратно острым ножом от материнского растения отделяют боковые отростки. Затем в течение 1-2 суток срезу дают подсохнуть, после чего новые экземпляры высаживают в отдельные горшочки. Черенки не опрыскивают, не накрывают стеклянной банкой и довольно редко поливают. Как только они укоренятся, полив увеличивают.
Агава королевы Виктории размножается только семенами. Семена высевают в феврале-марте. Температурный режим соблюдают в пределах 20-25°C. Растения, выросшие из семян, развиваются медленно.
Вредители: из паразитов наибольшую опасность для агавы представляют трипсы и щитовки. Регулярно осматривайте растение. Обнаруженных вредителей снимают ватным тампоном, смоченным в спиртовом растворе или пиве. При массовом заражении растение обрабатывают «Актелликом».
Избавиться от паразитов также поможет кашица чеснока и мыла с добавлением воды, которой время от времени надо протирать листья.
| |
| | |
| Ладошки_к_Солнцу | Дата: Воскресенье, 19.06.2011, 18:20 | Сообщение # 4 | |
Елена
Темрюк
Группа: Модераторы
Сообщений: 4424
| 
Род Аглаонема (Aglaonema) насчитывает около 50 видов травянистых растений семейства ароидных, распространенных преимущественно в тропических областях Восточной Индии и на островах Малайского архипелага. Это растения медленного роста, но достаточно простые в содержании. За ними нужен такой же уход, как и за диффенбахией.
Представители рода – лиственно-декоративные растения. Большинство аглаонем – небольшие кустарники до 70 см высотой. Листья кожистые, продолговатые или ланцетные, от 12 до 15 см, зеленые или с серебристо-зелеными полосами и пестрыми пятнами, отходят от основания укороченного стебля. Чисто зеленые виды малоинтересны, но пестролистные виды и разновидности – декоративные и выносливые комнатные растения. При правильном уходе аглаонема может летом выпустить цветоносы с мелкими цветками, собранными в соцветия-початки, которые не представляют большой декоративной ценности. После окончания периода цветения завязываются плоды – ярко-красные ягоды.
Как и все представители семейства ароидных аглаонема является ядовитым растением. Сок оказывает особенно неблагоприятное действие на рот и горло, вызывая отек, боль и временную потерю голоса. При обращении с этим растением следует надевать перчатки, а затем как следует вымыть руки. Не рекомендуется содержать в помещении, где есть маленькие дети и животные.
Виды аглаонем, часто встречаемые в комнатном цветоводстве:
Аглаонема переменчивая или изменчивая (Aglaonema commutatum) – этот вид чаще других выращивают в комнатной культуре. Листья овальные, темно-зеленые, с сероватыми пятнами-прожилками. Самые популярные сорта:
«Silver Queen» («Серебряная королева»), для которого характерны длинные (12-15 см) ярко-зеленые листья с серебристыми пятнами. При хорошей освещенности и высокой температуре они становятся почти полностью серебристыми.
«Silver King» («Серебряный король») – более компактный вид, с более светлым рисунком (листья почти полностью серебристо-серые) и пятнистыми черешками.
Аглаонема кудрявая (Aglaonema roebelinii) – среднерослое ветвящееся растение с довольно крупными овальными или овально-удлиненными листьями серовато-зеленой окраски с поперечными серебристыми полосами со светлой центральной жилкой. Родина – Малайский архипелаг, о. Борнео.
Это красивое растение используется для озеленения террас, офисов, квартир, витрин магазинов. Их можно использовать также при оформлении зимних садов и создании различных композиций.
Уход за растением
Местоположение: аглаонемы нетребовательные к свету. Полностью зеленые аглаонемы выносят слабое освещение, но пестролистные формы нуждаются лишь в легком затенении. Растение боится прямых солнечных лучей, которые вызывают ожоги листьев.
Температура: аглаонема – теплолюбивое растение; оптимальная температура для роста и развития 20-24°C. Зимой рекомендуется содержать в светлых помещениях с температурой не ниже 16-18°C, хотя могут переносить кратковременное понижение до 10-12°C. Часто проветривайте помещения, но избегайте сквозняков.
Полив: с апреля по ноябрь растение обильно поливают, не допуская застоя влаги у корней. Зимой полив резко сокращают, производя его по мере подсыхания земляного кома. Воду для полива необходимо отстаивать.
Влажность воздуха: аглаонема предпочитает высокую влажность воздуха. Летом в жаркую погоду опрыскивать листья 1 раз в день. В холодные и пасмурные дни опрыскивать следует осторожно. Для создания дополнительной влажности воздуха можно поставить горшок с растением на поддон с влажным керамзитом или галькой. При этом дно горшка не должно касаться воды. Необходимо регулярно протирать листья влажной тряпочкой, очищая их от пыли. Нельзя применять люстрирующий раствор.
Подкормка: в период активного роста аглаонему подкармливают жидким, не содержащим извести, минеральным удобрением 2 раза в месяц. К периоду покоя количество удобрений несколько сокращают, а в зимнее время подачу удобрений прекращают совсем.
Пересадка: лучшим субстратом для аглаонемы считается смесь, состоящая из листовой земли, торфа, перегноя и песка (4: 2: 1: 1) с добавлением небольшого количества древесного угля. На дне горшка укладывают дренажный слой из мелкой гальки или битых черепков. Молодые растения пересаживают ежегодно, в дальнейшем – один раз в 3-5 лет. Аглаонема хорошо растет, когда корни ее ограничены маленьким объемом посуды.
Аглаонема – одно из самых подходящих растений для выращивания гидропонным способом.
Размножение: семенами, черенками и отделением дочерних растений.
Посев семян – наименее распространенный способ размножения. Семена высевают в феврале или марте в плошки с легкой рыхлой почвой, опрыскивают теплой водой из пульверизатора и накрывают стеклами. Почву с посевами поддерживают во влажном состоянии и 2 раза в день проветривают, снимая стекла. Подросшие сеянцы рассаживают по одному в 7-сантиметровые горшочки. Поливают умеренно, слегка притеняют от прямых солнечных лучей. Летом молодые растения лучше содержать на северо-восточных или северо-западных окнах.
При размножении черенками, которое осуществляется обычно весной, срезают верхушки побегов, а стебли режут на части длиной 6-12 см. Черенки с верхушек побегов высаживают в горшки, а стебли укладывают во влажный песок с торфом и поддерживают температуру воздуха 22-25°C. Окрепшие и хорошо укоренившиеся стеблевые черенки пересаживают в отдельные горшочки. «Пенек» от старого растения не спешите выбрасывать, а продолжайте поливать, со временем он даст побеги (то количество, сколько глазков), которые будут хорошо разрастаться.
Наиболее простые методы размножения – деление куста и отделение дочерних растений, которые осуществляют в апреле-мае, отбирая хорошо укоренившиеся побеги с 3-4 новыми листочками.
Вредители: чаще всего аглаонема поражается трипсами, щитовками, тлей; на их липких выделениях поселяется сажистый гриб. Поврежденные листья желтеют, деформируются, засыхают и опадают, при массовом заражении растение отстает в росте и гибнет. При высокой температуре и сухости воздуха растение часто поражает красный паутинный клещ.
Регулярно осматривайте черешки и листья, ведь именно там поселяются паразиты. Промойте растение под сильной струей воды, щитовок лучше снять тряпочкой, промоченной в спиртовом растворе. При сильном заражении обработайте актелликом или фуфаноном (15-20 капель на 1 л воды). При массовом появлении паутинного клеща обработайте растение пегасом или децисом.
| |
| | |
| Ладошки_к_Солнцу | Дата: Понедельник, 20.06.2011, 14:10 | Сообщение # 5 | |
Елена
Темрюк
Группа: Модераторы
Сообщений: 4424
| 
Род Адиантум (Adiantum L.) насчитывает более 200 видов растений семейства птерисовых. Изящный невысокий папоротник можно встретить в трещинах затененных известковых скал, у водоемов, на влажных известковых туфах в субтропических областях земного шара. Распространен адиантум в Северной Америке, Южной Африке, на Филиппинах, в горах Центральной и Восточной Азии, в Приатлантической Европе, Индии и Китае. Изящное растение до 60 см высотой с плоскими, трижды перистосложными, веерообразными листьями (вайями), расположенными на тонких, блестящих, черных черешках. Дольки вай несколько асимметричны. Стебли, выгибаясь, образуют подкову. Листья (вайи) могут использоваться при аранжировке букетов – в срезе не теряют декоративность в течение 15-25 часов.
Адиантум «венерин волос». Один из самых красивых и популярных в комнатной культуре папоротников. Родом из Северной Америки, Южной Европы. Красивое травянистое растение с ползучим стеблем (корневищем) и прямостоячими изящными ярко-зелеными нежными вайями на темно-коричневом или черном черешке. Длина вай достигает 50 см. Дольки их округлые, ширококлиновидные, зубчатые. Несмотря на нежное строение, этот папоротник довольно стоек и выдерживает успешно как значительные снижения температуры, так и высокую сухость воздуха.
Рекомендуется для озеленения малогабаритных жилых помещений, детских садов, любительских коллекций, выставок, композиционных аранжировок и зимних садов.
Уход за растением.
Местоположение: под прямыми солнечными лучами листья сгорают или желтеют, адиантум будет хорошо себя чувствовать на восточном или на северном окне. Адиантум не любит, когда его переставляют. Нужно найти для него хорошее место и не двигать больше горшок.
Температура: наиболее подходящая температура – 15-20°C, ночью предпочитает прохладу, но низких температур нужно избегать. Максимальная температура- 22°C.
Полив: с октября по март 1 раз в неделю, летом 2-3 раза в неделю. Земляной ком не должен пересыхать, но и переувлажнение грозит загниванием корней. Использовать мягкую отстоянную (не менее 12 часов) воду.
Влажность воздуха: летом или в отапливаемых помещениях зимой поддерживают высокую влажность воздуха; горшки помещают во влажный торф и опрыскивают мягкой, теплой водой листья (вайи) с двух сторон.
Подкормка: в период роста необходимо периодическое внесение органических или минеральных удобрений в виде раствора. С сентября по февраль подкормки прекращают.
Пересадка: можно пересаживать ежегодно в очень питательную земляную смесь с добавлением костной муки, рубленого мха или торфа; растение предпочитает кислые, умеренно влажные и рыхлые почвы, богатые гумусом.
Размножение: вегетативно и при помощи спор. При вегетативном размножении используют отрезки ползучих корневищ с двумя почками. Пересаживать и делить папоротники можно ранней весной, до отрастания вай (листьев) или в первой половине августа, во время созревания спор.
Более эффективно выращивание папоротников из спор, которые образуются в большом количестве и сохраняют жизнеспособность много лет. Сухие споры очень тонким слоем распределяют по поверхности в плошки с продезинфицированным подстилочным торфом, накрывают стеклом, ставят в тенистое место и регулярно увлажняют. Через 2-5 недель споры прорастают, и вся поверхность субстрата покрывается изумрудной зеленью заростков папоротников. Подросшие молодые растения пересаживают в отдельные маленькие горшочки. Папоротники, выращенные из спор, развивают более мощные и устойчивые растения.
Вредители: поражается белокрылками и мучнистыми червецами.
| |
| | |
| Ладошки_к_Солнцу | Дата: Вторник, 21.06.2011, 18:58 | Сообщение # 6 | |
Елена
Темрюк
Группа: Модераторы
Сообщений: 4424
| Род Азалия (Рододендрон) насчитывает свыше 600 видов растений семейства вересковых. Род представляют прямостоячие высокие или стелющиеся низкорослые, листопадные и вечнозеленые кустарники, произрастающие в холодном и умеренном поясах Северного полушария, особенно в горах. Название рода Рододендрон переводится с греческого как розовое дерево: «rhodon» – роза, «dendron» – дерево.
В современной ботанике азалией называется один подрод в роду рододендронов. Среди цветоводов принято называть азалиями листопадные виды, а рододендронами — вечнозеленые.
Азалия (Рододендрон) - это удивительное по декоративности и длительности цветения кустарниковое растение очаровывает не только массой белых, розовых, красных, сиреневых, темно-лиловых и пестро окрашенных цветков, но и формой лепестков, строением цветка. На одном растении расцветает бесчисленное множество цветков. Под ними полностью скрываются листья. Период цветения азалии – более двух месяцев. Умело подбирая ранне-, средне- и поздноцветущие сорта, можно добиться их цветения на протяжении шести и более месяцев.
Всеми любимые азалии были выведены всего из двух исходных видов: Рододендрон тупой и Рододендрон Симса.
Рододендрон тупой (Rhododendron Obtusum). Издавна известен в культуре в Японии (в Европу впервые был ввезен в 1844 г). Это – высокодекоративный вид, который имеет большое количество сортов и имеет разновидности всех цветов и оттенков. Простые или махровые воронковидные цветки в группах по 2-5 появляются в конце зимы. Под ними полностью скрываются глянцевые листья до 4 см длиной. При комнатном содержании рододендрон обычно достигает в высоту 30-45 см. В продаже также можно встретить под названием Японская азалия.
Рододендрон Симса (Rhododendron simsii). Родина - Китай. Впервые в Европу был завезен в 1808 г. Имеется большое число сортов и гибридов, которые получили широкое распространение в культуре. Зимой и весной растение украшают изобилие простых или махровых цветков, в основном розового, красного и белого цвета. Листья вечнозеленые кожистые, сверху волокнисто-щетинистые длиной 3-5 см. В продаже также можно встретить под названием Индийская азалия.
Азалия – это классическое растение для зимних садов и праздничного интерьерного оформления, где в осенне-зимний период соблюдаются необходимые условия содержания. Обычно в комнатных условиях сохранить растения после цветения не удается, поэтому лучше покупать это густое компактное растение с маленькими легкими листьями, пока оно покрыто лишь массой бутонов и имеет лишь несколько раскрытых цветков. С должной заботой Рододендрон будет цвести несколько последующих лет.
Уход за растением
Местоположение: азалии требуют зимой светлого помещения, а летом - открытого воздуха. От прямых солнечных лучей необходимо притенять. Выращивать рекомендуется на южных, юго-западных и юго-восточных окнах.
Температура: азалии не переносят высокой температуры, содержат их в прохладных условиях, оптимальная температура 14-17°C. Зимой хорошо себя чувствует даже при более низких температурах(8-10°C).
Полив: самым опасным для азалии является пересушивание земляного кома. Поливать надо обильно, для этого несколько раз в неделю горшок помещают в емкость с водой до полного насыщения, лишнюю воду слить с поддона. Воду использовать неизвестковую, отстоянную в течение суток. При недостаточном поливе листья опадают.
Влажность воздуха: в весенний и летний периоды азалию необходимо часто опрыскивать, избегая попадания воды на цветки. Горшок поставить на поддон с влажным гравием.
Подкормка: с конца февраля по первую декаду августа азалию следует подкармливать раствором минеральных удобрений через каждые 15 дней. В период бутонизации желательно двукратно подкормить растение раствором суперфосфата (из расчета 15г на 10 л воды).
Пересадка: молодые растения необходимо пересаживать ежегодно, а более старые – через каждые 2-3 года в специальные низкие и широкие горшки. Выращивать азалию следует в хвойной или торфяной земле кислой реакции.
Уход после окончания цветения: переносят в прохладное помещение, продолжают поливать. С наступлением тепла азалию выносят на балкон, веранду, в сад. Для повышения декоративности куста с марта по август ее следует троекратно пинцировать, удаляя растущие внутрь и в сторону от нее обломанные, подсохшие, искривленные ветви, формируя шарообразную крону. Ранней осенью переносят в прохладное помещение. Когда цветки распустятся, переносят на постоянное место.
Размножение: азалия размножается семенами и стеблевыми черенками, но семенами крайне редко. Семена очень мелкие и выращивать из них сеянцы дело кропотливое.
Вредители: поражается паутинным клещом, азалиевой молью.
| |
| | |
| Ладошки_к_Солнцу | Дата: Среда, 22.06.2011, 13:07 | Сообщение # 7 | |
Елена
Темрюк
Группа: Модераторы
Сообщений: 4424
| 
Род Алоказия (Alocasia) объединяет около 70 видов вечнозеленых тропических растений семейства ароидных. В диком виде растет в Малайзии, Филиппинах и на Цейлоне. В народе называют "слоновое ухо". Алоказия довольно редкое растение, но в последнее время она стает более популярна. Она привлекает внимание огромными на длинных прямостоячих черешках, сердцевидными листьями с бледными прожилками. Листья имеют водные устьица-гидатоды, через которые во влажную погоду или при избыточном поливе выделяются капельки воды. Цветение в культуре редко. Соцветие-початок бело-розового цвета полностью или частично прикрытое кроющим листом-покрывалом. Алоказия, отличающаяся великолепием и экзотической красотой, заслуженно признается одним из самых выдающихся лиственно-декоративных растений.
Существует большое количество видов и гибридов, различающихся по форме, окраске и размеру листьев, а также по высоте растения. Крупные виды, порой достигают до 1 м в длину, в природе до 3м. Высокие экземпляры - хорошее украшение интерьеров: светлых холлов, фойе, зимних садов, искусственных водоемов и фонтанов.
Некоторые виды алоказии выращивают ради съедобных клубней, которые богаты крахмалом. Есть сорта, например, алоказия пахучая, которые обладаютцелебными свойствами и применяются в китайской народной медицине. Из стебля приготовляют препараты, употребляющиеся при болях в желудке и зубной боли. Препараты из листьев - при лечении пневмонии и туберкулеза. Измельченный клубень прикладывают к опухолям. Но так как растение ядовито, то только специалисты могут рекомендовать препараты, изготовленные из алоказии. Категорически запрещено самостоятельное лечение.
Уход за растением
Местоположение: лучше всего алоказия себя чувствует в светлом или слегка притененном месте. Подходят окна восточного и западного направления. На южном окне от полуденного солнца следует притенять.
Температура: алоказия – теплолюбивое растение, оптимальная температура летом - 18- 22°C, зимой не ниже 15°C.
Полив: в летний период полив должен быть обильным, земля ни в коем случае не должна пересыхать. Зимой поливают алоказию умеренно и очень осторожно. Для большинства видов переувлажнение почвы оказывается губительным.
Влажность воздуха: алоказия любит высокую влажность воздуха. Летом в жаркую погоду опрыскивать листья 1 раз в день. В холодные и пасмурные дни опрыскивать следует осторожно. Для создания дополнительной влажности воздуха можно поставить горшок с растением на поддон с влажным керамзитом или галькой. При этом дно горшка не должно касаться воды. Необходимо регулярно протирать листья влажной тряпочкой, очищая их от пыли.
Подкормка: весной и летом алоказии подкармливают через каждые 2-3 недели. Используется комплексное минеральное удобрение для комнатных растений.
Пересадка: ежегодно весной в землесмесь с песка, садовой и парниковой земли в равных частях. Для крупных экземпляров пересадку можно заменить перевалкой, не разрушая земляной ком, в горшок большего диаметра.
Размножение: делением куста при пересадке, дочерними клубнями, семенами редко (для получения новых сортов).
Вредители: поражается мучнистыми червецами, красными паутинными клещиками, щитовками и трипсами. Способствует появлению вредителей сухой воздух и высокая температура. При обнаружении вредителей нужно протереть листья и стебли мыльной губкой. При сильном поражении опрыскать раствором актеллика (1-2 мл на литр воды).
Возможные трудности при выращивании Алоказий:
При недостаточном освещении листья у алоказии мелкие и невыразительные.
Сухие коричневые кончики листьев - слишком сухой воздух в помещении, недостаток полива.
Кончики листьев желтеют - при поливе жесткой или хлорированной водой, при недостатке питательных веществ в почве или избытке азота.
При нарушении температурного режима и чрезмерного полива может начаться стеблевая гниль.
| |
| | |
| Ладошки_к_Солнцу | Дата: Четверг, 23.06.2011, 20:54 | Сообщение # 8 | |
Елена
Темрюк
Группа: Модераторы
Сообщений: 4424
| 
Ананас - это многолетнее травянистое плодовое растение семейства бромелиевых. Родина - тропическая Америка, привезен в конце 17 века. В настоящее время выращивают во многих тропических странах, а в Голландии его научились выращивать в теплицах. В отличие от большинства растений семейства бромелиевых, ананас не является эпифитом и в природе растет не на других растениях, а в грунте, получая из земли и воду, и питательные вещества. При уходе за ананасом нужно иметь в виду, что края его листьев имеют острые зубчики. Сами листья длиной до 1м, вытянутые, серо-зеленые или зеленые, с желтоватой каймой или розоватым оттенком. Растение украшают мелкие цветки с крупными красноватыми прицветниками, которые после окончания цветения превращаются в красный или розовый плод. В настоящее время его культивируют в домашних условиях как чисто декоративное растение, а если на нем появляется небольшой плод - это дополнительная награда владельцу.
Уход за растением
Местоположение: ананас – светолюбивое растение. Круглый год ему нужно хорошее освещение. Лучше всего расположить ананас на южном или южно-западном окне. Также можно выращивать на западном и восточном окнах. Однако следует учитывать, что ананасы со светлыми полосами на листьях нуждаются в более светлом месте, иначе пестрота окраски теряется.
Температура: ананас теплолюбивое растение, зимой нужно поддерживать температуру 18-21 °C. Чтобы получить прикорневые отпрыски, нужно держать растение в слегка тесноватом горшке при температуре на 5°C ниже указанной. Максимальная температура летом для ананаса составляет 24 °C.
Полив: как и все бромелиевые, ананас поливают прямо в розетку листьев. Вода наливается в розетку на 2/3 и должна быть обязательно хорошо отстоянной и иметь комнатную температуру. Весной и летом вода в розетке листьев должна находиться всегда, которая обновляется хотя бы раз в месяц, но если температура воздуха опускается ниже 20°C, то воду из розеток следует удалить. Зимой поливают очень осторожно, между поливами субстрату дают высохнуть. Избыток влаги более вреден для ананасов, чем засуха, так что будьте внимательны, когда поливаете.
Влажность воздуха: ананас выдерживает сухую атмосферу дома, но в жару ежедневно опрыскивайте землю.
Подкормка: с апреля по сентябрь каждые 2 недели жидким удобрением для комнатных растений половинной дозой, или удобрение в виде палочек.
Пересадка: весной, только молодые, нецветущие растения. Ананасы, как правило, пересаживают ежегодно, незначительно увеличивая емкость горшка. Корневую шейку заглубляют на 0,5 см. Пересаживают только способом перевалки, не разрушая кома земли. Почвенную смесь для растения готовят из дерновой, листовой, перегнойной земли, песка и торфа. Для ананаса необходим хороший дренаж, емкости для выращивания ананаса необходимо брать широкие и невысокие, так как корневая система у ананаса поверхностная.
Размножение: как и у всех бромелиевых, розетка растения отмирает после цветения и плодоношения. К этому времени ананас образует 2-3 прикорневых побега. Ими легче всего размножать растение. Отделите побеги острым ножом, если они достигли 20 см, и имеют отдельные корни.
Также в качестве черешка можно использовать верхушку ананаса с листьями. Со временем образуется впечатляющая розетка из колючих листьев, но они не будут пестрыми, как у ананасов, которые продают как комнатные растения.
Выберите свежий красивый плод, у которого не засохли листья. Отрежьте верхушку на 2-3 см ниже листьев, срез присыпьте толченым углем. Дайте срезу высохнуть в течение 24 часов, чтобы он не был слишком влажным и не начал гнить. Положите срезанную часть на поверхность субстрата (смесь торфа и песка) и слегка вдавите ее. Полейте и закройте горшок прозрачной пленкой, которую будет поддерживать арка. Поставьте горшок в хорошо освещенное место, но не под прямые солнечные лучи.
Вредители: поражается червецами, щитовками и паутинным клещом.
| |
| | |
| Ладошки_к_Солнцу | Дата: Пятница, 24.06.2011, 14:10 | Сообщение # 9 | |
Елена
Темрюк
Группа: Модераторы
Сообщений: 4424
| 
Антуриум - очень красивое вечнозеленое эпифитное или полуэпифитное растение с воздушными корнями семейства ароидных. Антуриум, или цветок фламинго, как его еще называют, можно встретить в тропических лесах Южной Америки. Название произошло от двух латинских слов: « anthos» - цветок и «oura» -хвост, что в переводе означает цветохвост, определяя форму соцветия. Изысканные и оригинальные по форме и окраске соцветия придают экзотический вид растению. Они представляют собой початок, окруженный покрывалом различной окраски. Соцветия держатся несколько недель, а период цветения круглый год. Листья крупные, сердцевидные или удлиненные, широколанцетные, темно-зеленые, кожистые. На стеблях расположены воздушные корни.
Род Антуриум насчитывает более 900 видов, и является самым крупным родом семейства ароидных. Это довольно капризные растения, их трудно выращивать в домашних условиях, многие виды антуриума предназначены только для отапливаемых оранжерей. Наиболее декоративными являются антуриум Андре и антуриум Шерцера. Кроме этих двух видов широко распространенны также лиственно-декоративные виды - антуриум величественный и антуриум хрустальный. Это бесстебельные или стеблевые вечнозеленые растения.
Антуриум Андрэ (Anthurium andraeanum). Родина — Юго-Западная Колумбия, Северо-Западный Эквадор. Эпифитное растение с воздушными корнями, имеет стебель длиной до 1 м. Листья кожистые, ярко-зеленые, блестящие, овально-заостренные, с глубоким стреловидным основанием, на длинных черешках. Растение украшает соцветие-початок цилиндрический белый, кремовый или желтоватый 8-10 см длиной, покрывало крупное, ярко окрашенное, кожистое сердцевидной формы. Окраска покрывала может быть белой, оранжевой, нежнорозовой и багряно-красной. Цветение продолжается больше месяца. Даже в срезанном виде сохраняет свежесть около 4 недель. При отцветании покрывало не увядает, а грубеет и приобретает зеленоватую окраску.
Антуриум Шерцера (Anthurium scherzerianum). Это цветочно-декоративное растение родом из Коста-Рики. Эпифит или наземное растение с чрезвычайно укороченными, иногда подземными стеблями. Листья кожистые, темно-зеленые, матовые, ланцетные или почти эллиптические, с обеих сторон покрыты мелкими черными точками. Соцветия оформлены плотным, ярко-красно-оранжевым, эллиптическим или яйцевидным покрывалом, у некоторых форм покрывало белое или пестрое в крапинку. Початок желтый или оранжевый, спирально закрученный, ягоды оранжево-красные. Второй по популярности вид рода.
Среди ряда лиственно-декоративных растений особо выделяется Антуриум величественный (Anthurium magnificum). Родина — Колумбия: горные тропические леса. Эпифит или наземное растение, схожее обликом с антуриумом хрустальным. В условиях закрытых помещений это низкорослое растение с красивыми крупными темно-зелеными с бархатным отливом листьями с белыми жилками. Неприхотливо в культуре.
Антуриум хрустальный (Anthurium crystallinum). Родина — от Панамы до Перу; горные тропические леса. Эпифит с чрезвычайно коротким (иногда подземным) стеблем и эффектными темно-зелеными бархатистыми листьями длиной 20-40 см, украшенными серебристыми жилками, с хрустальным блеском. Цветонос длиной до 40 см, покрывало зеленое или чуть пурпурное. Много переходных форм с антуриумом величественным.
Уход за растением
Местоположение: яркий рассеянный свет или полутень, зимой необходим растению свет, чтобы обеспечить дальнейшее цветение. Лучше всего подойдут окна западной и юго-западной экспозиции. Все виды антуриума боятся сквозняков.
Температура: оптимальная температура 20-25°C, зимой растение можно перенести в более прохладное помещение с температурой 16-18 °С.
Полив: каждые 3-4 дня, если температура выше 20°C, зимой 1 раз в неделю. Воду использовать теплую, отстоянную в течение суток. Для антуриумов необходим хороший дренаж, так как они не выносят застоя воды.
Влажность воздуха: антуриум, как и все ароидные, предпочитает высокую влажность воздуха, для этого нужно опрыскивать листья утром и вечером, избегая попадания воды на соцветия, которое покрывается пятнами и быстрей опадает. Для повышения влажности воздуха вокруг растения в отапливаемом помещении, нужно поставить горшок на поднос с влажным гравием. Стебли растений рекомендуется обкладывать сфагновым мхом или другим гигроскопичным материалом, который надо регулярно опрыскивать. Это повышает влажность воздуха, дает необходимую влагу воздушным корням и стимулирует их рост, который обычно в помещении с сухим воздухом быстро прекращается.
Подкормка: в период роста каждые 15 дней минеральным раствором или органическим удобрением. Не подкармливать только что пересаженное растение.
Пересадка: каждый год весной в земляную смесь из лиственной земли, небольшого количества дерновой земли, песка и перегноя. Когда основание растения станет шире 25 см, пересаживайте каждые 2 года.
Размножение: размножают семенами, верхушечными и стеблевыми черенками и боковыми побегами, имеющими самостоятельные корешки. Семена высевают при температуре 25 °C, прорастут через несколько месяцев. Можно также срезать верхнюю часть стебля с корнями, а нижнюю разделить на небольшие отрезки (5-10 см) и высадить в тепличке, ящик под стекло или полиэтиленовую пленку. Укореняются они 2-3 недели. Как только появятся новые листья, можно рассаживать в горшки. Размножение стеблевыми отпрысками проводят весной или в начале лета.
Вредители: поражается щитовкой, трипсами, пятнами на листьях, вызванные различными паразитарными грибами. Особенно опасны трипсы, которые очень быстро размножаются и требуют серьезных усилий по их уничтожению.
| |
| | |
| Ладошки_к_Солнцу | Дата: Воскресенье, 26.06.2011, 12:13 | Сообщение # 10 | |
Елена
Темрюк
Группа: Модераторы
Сообщений: 4424
| Сегодня представлю 2 комнатных растения, ибо вчера не смогла выйти в интернет.
Род Аспарагус (Asparagus) насчитывает более 300 видов растений, и относятся они к семейству Аспарагусовых или Спаржевых. Распространенны они в мягком субтропическом климате Восточной и Южной Африке, а также в Азии, привезены в Европу в конце 19 века. Аспарагус или спаржа - это корневищные многолетние травы, полукустарники и лианы. Широко распространенны в культуре закрытого и открытого грунта. Функцию листьев у них выполняют тонкие зеленые стебли и многочисленные игловидные или листовидные побеги (кладодии), у основания пучков которых находятся мелкие недоразвитые листочки. Кладодий - уплощённый листовидный стебель, выполняющий функции листа - приспособление растений засушливых областей к уменьшению испарения. Цветки светлых окрасок, мелкие; плоды-ягоды обычно красные. Растения очень декоративны, часто их используют в цветочных композициях. В некоторых странах их разводят как овощное растение, применяя в пищу корневища и молодые побеги. Аспарагус неприхотливое растение. Идеальное место для него - подвесная корзина.
Самые распространенные виды аспарагусов в комнатной культуре:
Аспарагус перистый (Asparagus plumosus) – изящное южноафриканское растение очень распространено в озеленении самых различных помещений, хорош для аранжировки букетов и композиций, украшения столов, стен, детских учреждений. Боковые побеги у аспарагуса перистого очень тонкие, иглообразные, собранные в метелковидные образования, расположенные на тонком, гибком, преимущественно вьющемся стебле. Цветки и сине-черные ягоды появляются только на старых (не менее 10 лет) побегах и быстро отпадают. Любит слабоосвещенные помещения.
Аспарагус густоцветковый Шпренгера (Asparagus densiflorus sprengeri) - кустистое или ампельное многоветвистое растение с утолщенными корнями и игольчатыми светло-зелеными сидящими кладодиями, равномерно расположенными вдоль всего побега. С возрастом нитевидные стебли дуговидно изгибаются и становятся более поникшими. Цветет небольшими душистыми бело-розоватыми цветочками; после цветения особую декоративность растению придают маленькие ярко-красные ягоды. В отличие от аспарагуса перистого этот вид очень любит солнечное освещение.
Аспарагус спаржевидный (Asparagus asparagoides) - ветвистый кустарник со стелющимися стеблями до 1,5 м и более в длину. Его побегам иногда требуется опора. Срезанные побеги этого аспарагуса долго сохраняют свою свежесть, поэтому служат хорошим дополнением при аранжировке букетов и цветочных композиций.
Аспарагус серповидный (Asparagus falcatus) – быстро разрастающая спаржа с крупными серповидными листьями до 5 см длиной на длинных до 1 м колючих стеблях, значительно отличается от предыдущих видов.
| |
| | |
| Ладошки_к_Солнцу | Дата: Воскресенье, 26.06.2011, 12:17 | Сообщение # 11 | |
Елена
Темрюк
Группа: Модераторы
Сообщений: 4424
| 
Аспарагус Мейера (Asparagus meyeri)- кустарник с опушенными побегами до 50-60 см в длину. Побеги с очень плотно расположенными иголками напоминает посудный ершик. Хорош для аранжировки букетов и композиций.
Удивительно нежные по своему внешнему виду, аспарагусы на самом деле очень неприхотливые растения, нетребовательные к условиям обитания. Возможности применения в цветоводстве разнообразны: для вертикального и каскадного (навесного) озеленения. Особый эффект создают кружевные побеги на фоне окна. Тонкие ветви растения часто используются в аранжировке букетов.
Уход за растением Аспарагус
Местоположение: аспарагусы – растения очень светолюбивые, предпочитают яркий рассеянный свет, однако есть несколько видов, которым нужно слабоосвещенные помещения (аспарагус перистый и др.). Оптимально для их выращивания окна восточной и западной экспозиции.
Температура: в период активного роста температура умеренная 20-22°C, во время относительного покоя (ноябрь- февраль) аспарагус содержат при более низкой температуре 14-15°C. Летом рекомендуется выносить растение на свежий воздух: можно украсить им балкон или вынести в сад, лучше в полутенистое место, избегая сквозняков и осадков.
Полив: в период роста почву содержат во влажном состоянии, время от времени полезно аспарагус поливать с поддона, при этом, не допуская застаивания воды в поддоне; в период покоя поливают редко, если температура ниже 14°C - земляной ком содержат практически сухим.
Влажность воздуха: время от времени аспарагусы (спаржу) нужно опрыскивать. В жаркие дни и зимой в отапливаемых помещениях для поднятия влажности воздуха вокруг растения, аспарагус следует поместить на поднос с влажным гравием.
Подкормка: удобряют аспарагусы с апреля по сентябрь 2 раза в месяц раствором органических или минеральных удобрений.
Пересадка: ранней весной аспарагус пересаживают в более просторную посуду. При пересадке удаляют все оголившиеся старые ветви, что дает хороший прирост молодых здоровых побегов. Земляную почву составляют из садовой и парниковой земли с добавлением песка.
Размножение: аспарагус (спаржу) размножают семенами, некоторые виды - черенками или делением куста при пересадке. Семена высевают в конце февраля в горшки, содержат во влажном состоянии при температуре 23-25°C, время от времени опрыскивают. После того, как сеянцы окрепнут, их пикируют в ящики. При размножении делением куста растение иногда плохо приживается.
Вредители: червецы на листьях и под стеблями, красные паутинные клещики иногда зимой. В большинстве случаев аспарагус плохо переносит средства защиты от вредителей.
| |
| | |
| Ладошки_к_Солнцу | Дата: Воскресенье, 26.06.2011, 12:22 | Сообщение # 12 | |
Елена
Темрюк
Группа: Модераторы
Сообщений: 4424
| 
Род Аспидистра объединяет 8 видов бесстебельных вечнозеленых декоративно-лиственных растений семейства лилейных. Родиной является Восточная Азия, где она растет в прохладных, сильно затененных лесах как подлесок. Из-за большого количества густо растущих прикорневых листьев аспидистра получила народное название «дружная семейка».
Аспидистра – многолетнее вечнозеленое травянистое растение, не имеющее наземного прямостоячего стебля. Корневище хрящевидное, плотное, короткое, наполовину скрытое под землей. Из него вертикально вверх, на довольно длинных черешках отрастают темно-зеленые глянцевые листья. У некоторых разновидностей на листьях имеются белые и желтые полосы. Листовая пластинка от ланцетной до продолговатой и линейной формы, до 50-80 см длиной. Цветки сидящие, расположенные у самого основания растения на корневище. Цветки оригинальны, но малопривлекательны. Они напоминают небольшие, раскрытые, чашевидные (до 2,5 см в диаметре) колокольчики темно-лилового цвета. Плод ягодообразный, односемянный.
Лечебные свойства Аспидистры:
Аспидистра обладает целебными свойствами и у себя на родине широко используется в народной медицине. Используют отвары из всех органов растения. Их применяют при судорогах, желудочно-кишечных заболеваниях, диарее, болях в мышцах и камнях в мочевыделительной системе.
Категорически запрещено самостоятельное лечение!
Аспидистра высокая (Aspidistra elatior) – единственный вид, выращиваемый в комнатном цветоводстве. Это бесстебельное растение, высотой 50-60 см, с удлиненно-эллиптическими, темно-зелеными листьями на длинных черешках. В культуре часто встречается декоративная пестролистная форма аспидистры с листьями, расцвеченными белыми, кремовыми или желтыми продольными полосами. В комнате растение зацветает редко малодекоративными одиночными желто- или темно-бурыми цветками. Искусственно опыляя цветки, можно получить ягоды грушевидной формы, величиной с голубиное яйцо.
 Аспидистра пестролистная.
В комнатах как декоративно-лиственное растение ценится за свою исключительную неприхотливость и выносливость: хорошо переносит сквозняки, температурные колебания и недостаток света, устойчиво к пыли. Пестролистные формы более капризны.
Уход за растением
Местоположение: аспидистра – неприхотливое, теневыносливое растение, пригодное для озеленения помещений северной, северо-восточной и северо-западной экспозиций. Может расти в глубине комнаты далеко от окон. Бело-пестрая разновидность требует больше света, чем растения с зелеными листьями.
На лето «дружную семейку» можно выставить на балкон или террасу. Не следует выносить сразу из темной комнаты на яркое солнце, лучше расположить растение в тени деревьев.
Температура: аспидистру без особых проблем можно выращивать в обычных комнатных условиях, создания какого-либо особого температурного режима не требуется. Зимой идеально содержание в прохладном, но непромерзающем помещении при 10-12°C, однако может успешно зимовать и при 20°C. Для пестрых форм оптимальная зимняя температура 12-15°C.
Полив: в период активного роста аспидистру поливают умеренно, не допуская избыток воды в горшке. Зимой в зависимости от температуры меняется водный режим, однако не следует допускать пересыхания земляного кома. Для полива рекомендуется использовать хорошо отстоявшуюся воду.
Влажность воздуха: если температура в комнате выше 15°C, то растение полезно почаще опрыскивать тепловатой водой. Может себя неплохо чувствовать и в обычных условиях квартир, но необходимо часто проветривать помещения и регулярно мягкой тряпкой и теплой водой смывать с широких листьев оседающую на них пыль.
Подкормка: с апреля по сентябрь аспидистру подкармливают 1 раз в месяц полным минеральным удобрением.
Пересадка: растение болезненно переносит пересадку, поэтому эту процедуру проводят не чаще 1 раза в 2-3 года, или когда весь ком будет оплетен корнями, лучше в апреле-мае. У взрослых растений заменяют ежегодно только верхний слой земли. Корневище ни в коем случае нельзя засыпать почвой. Для пересаживаемых растений необходимы хороший дренаж и большая посуда.
Аспидистра хорошо растет на обычной огородной или садовой земле. Пестролистная форма ее более капризна и лучше растет на очень питательной, более рыхлой почве, состоящей из дерновой, листовой и перегнойной земли, а также песка (2:1:1:0,5). Подходит для выращивания гидропонным методом.
Размножение: аспидистру размножают делением корневища во время пересадки. В апреле-мае корневища разрезают на части с 3-5 листками, порезы присыпают толченным древесным углем. Отдельные части высаживают в горшки. Температура почвы при укоренении не должна быть ниже 18°C.
Вредители: чаще всего аспидистра повреждается щитовками и паутинными клещами. Щитовки – мелкие сосущие насекомые, обладают подвижностью в стадии личинок. После присасывания к нижней стороне листа тело их покрывается твердым щитком. При сильном заражении листья желтеют и опадают. Необходимо вручную удалить щитовок мягкой тряпочкой смоченной в мыльном растворе или спирте. При сильном заражении обработайте растение карбофосом или фуфаноном.
При поражении аспидистры паутинными клещами на обратной стороне листьев появляется серебристая, очень тонкая паутинка, листья буреют и постепенно засыхают. Необходимо регулярно увлажнять воздух и опрыскивать растение теплой водой. При сильном заражении обработать актелликом.
Эффективным методом борьбы против паутинного клеща и щитовки является опрыскивание растения настойками лука или чеснока, которые повторяют до 5 раз с интервалом 8-10 дней.
Возможные трудности при выращивании аспидистры:
Загнивание корней – переувлажнение почвы. Растение вянет, сбрасывает листья и погибает. Корни приобретают коричневый цвет. Необходимо сократить полив, пролить почву фундазолом.
Солнечный ожог. Коричневые или бурые пятна на краях и кончиках листьев. Необходимо растение переставить в более затененное место.
| |
| | |
| Ладошки_к_Солнцу | Дата: Понедельник, 27.06.2011, 14:56 | Сообщение # 13 | |
Елена
Темрюк
Группа: Модераторы
Сообщений: 4424
| 
Астрофитум (Astrophytum) – род кактусов из жарких и сухих районов Мексики и Техаса, объединяющий 4 вида, каждый из которых не уступает остальным по популярности среди любителей кактусов. Примечательно, что области распространения разных видов не перекрываются, исключая мексиканский штат Коауила. Название рода происходит от греческих слов «aster» – звезда и «phyton» – растение, что указывает на необычный внешний вид. Действительно сверху они смотрятся как звезды с 3-10-ю «лучами» - ребрами.
Различные виды астрофитумов выделяются среди прочих кактусов немногочисленными ребрами и белыми войлочными крапинками на поверхности стеблей, привнося в коллекцию кактусов оттенок своеобразной экзотики. У некоторых видов имеются крупные изогнутые колючки, у других же они отсутствуют. Цветет кактус летом большими, широко раскрывающимися цветками желтого цвета, иногда с красным зевом, появляющимися на верхушке стебля. Цветки сохраняются 2-3 дня, после чего увядают. Овальные зеленые плоды содержат коричневые шлемовидные семена. Когда плоды созревают, они раскрываются широко расходящимися долями, образуя нечто вроде звезды на самой верхушке стебля.
Виды астрофитума:
Астрофитум звездчатый (Astrophytum asterias) – трудное в выращивании, медленнорастущее, но очень оригинальное и красивое, легко зацветающее растение. Кактус лишен колючек и напоминает серо-зеленый шарик, диаметр которого может достигать 15 см. Он похож на скелет морского ежа, не случайно в англоязычной литературе этот вид называют seaurchincactus – «кактус – морской еж». Стебель разделен на 6-8 слабовыраженные ребра, с белым крапом. Ареолы посередине ребра, круглые, пушистые, беловато-серые. Цветки обычно распускаются в начале лета в дневные часы, соломенно-желтые, с красным зевом, до 7 см в диаметре. Синоним: Echinocactusasterias.
Астрофитум козерогий (Astrophytum capricorne) – в природных условиях кактус вырастает до 25 см в высоту и до 15 см в диаметре. Поначалу стебель имеет шаровидный вид, с возрастом приобретает цилиндрическую форму. Его поверхность покрыта мелкими серебристо-белыми чешуйками-крапинками, которые придают кактусу серую окраску. Стебель разделен на 7-8 достаточно острых ребра, на них располагаются опушенные ареолы с изогнутыми длинными колючками, до 7 см длиной, в количестве от 5 до 10 единиц. Они напоминают беспорядочно изогнутые щетинки и в массе смотрятся порой как шерсть. Цветки дневные, желтые, с красно-оранжевым зевом. Этот вид переносит более низкие температуры, чем остальные астрофитумы. Синоним: Echinocactuscapricornis.
Астрофитум крапчатый (Astrophytum myriostigma) – самый неприхотливый представитель астрофитумов, один из немногих кактусов, полностью лишенных колючек. Имеются формы с белыми войлочными крапинками и без них, число ребер варьирует от 3 до 10, но обычно их 5. Из-за характерной формы растение получило народное название, которое переводится как «епископская митра». На ребрах расположены опушенные, но лишены колючек ареолы. Цветки дневные, ярко-желтые, иногда с красно-оранжевым зевом, до 6 см в диаметре. Синоним: Echinocactusmyriostigma.
Астрофитум украшенный (Astrophytum ornatum) – несложный в уходе, быстрорастущий кактус. Представители этого вида в начале роста имеют шарообразную, затем колонновидную форму. На своей родине кактус достигает до 1 м в высоту и 35 см в диаметре. Темно-зеленый стебель разделен на 6-8 ребер, они могут быть прямыми или слегка изогнутыми. Ареолы несут по 5-11 тонких прямых желто-коричневых колючек до 2,5-4 см длиной. Особую декоративность этому кактусу придают расположенные в виде полос войлочные крапинки, которые образуют своеобразный рисунок. Существует несколько разновидностей, которые различаются цветом стебля, количеством и цветом колючек, густотой крапинок (или его отсутствием). Зацветает только в зрелом возрасте, обычно после 25-ти лет, светло-желтыми цветками, до 6-9 см в диаметре. Синоним: Echinocactus ornatum.
Данный род очень склонен к гибридизации. Скрещивания различных видов астрофитумом позволили получить множество более или менее крапчатых и колючих растений с разной степенью выраженности ребер. Многие гибриды астрофитумов обладают хорошими декоративными качествами и вдохновляют некоторых любителей на коллекционирование именно этих гибридов. Но, несмотря на определенную декоративность, содержание этих кактусов не является совсем легким делом.
Уход за кактусом
Местоположение: это очень светолюбивое растение, поэтому в течение всего года ему необходимо обеспечивать интенсивное освещение. Хорошо растет на восточных и южных окнах. В притенении кактуса от прямых солнечных лучей необходимость возникает только в жаркие летние дни.
Астрофитум capricorne неплохо растет в легкой полутени.
Температура: в летние дни желательно выносить кактус на балкон или лоджию и оставлять там даже на ночь, обеспечив защиту от возможных осадков. Зимовка должна проходить при температуре около 10°C, с регулярным проветриванием помещения. Такое закаливание делает астрофитум более устойчивым к заболеваниям, а также способствует повышению декоративности.
Астрофитум myriostigmaспособен в течение непродолжительного времени выдерживать понижение температуры до 3-6°C.
Полив: летом этому кактусу требуется умеренный полив, земляной ком между поливами должен полностью просохнуть. Поливать можно только в теплую и солнечную погоду. При этом поливать лучше с поддона, чтобы струя воды не попадала на крайне чувствительную нижнюю часть стебля. Осенью полив постепенно сокращают, зимой почва должна быть абсолютно сухой.
Влажность воздуха: легко переносит сухость воздуха, в опрыскивании кактус не нуждается. Но, для обеспечения полноценного роста и развития астрофитуму необходим постоянный приток свежего воздуха.
Подкормка: в период активного роста астрофитум необходимо 1 раз в месяц подкармливать комплексным минеральным удобрением для кактусов в половинной дозе, в зимний период без подкормок.
Пересадка: астрофитумы не любят частых пересадок, поэтому пересаживают их редко, только в тех случаях, когда корни опутывают весь земляной ком. Горшок берут немного больший предыдущего, так как эти кактусы плохо переносят закисание почвы. При посадке можно использовать готовую смесь для кактусов. Полезно в состав добавить известковую крошку и немного древесного угля. Для видов с крепкими колючками в почву можно добавить толченную яичную скорлупу. При посадке астрофитумов следует учитывать, что глубоко прикапывать корневую шейку нельзя, поскольку это может привести к загниванию растения и его последующей гибели.
Поскольку застой воды может привести к загниванию корней и прикорневой шейки кактуса, при пересадке необходимо позаботиться об обеспечении ему нижнего и верхнего дренажа. На дно горшка следует положить слой из керамзита или битого кирпича, а сверху можно применить декоративные разноцветные камушки, которые не позволяют кактусу контактировать с влажной землей.
Размножение: астрофитумы не образуют боковых отростков (деток), поэтому их размножают только семенами, которые высевают весной при температуре 20-22°C. Семена быстро всходят и дают крепкие сеянцы. Следует отметить, что семена этого рода быстро теряют всхожесть, поэтому сеять лучше семена не старше 1-2 лет.
Вредители: астрофитум часто страдает от щитовок – это мелкие насекомые, которые по внешнему виду напоминают темно-коричневые бляшки. Щитовки сидят на стебле практически неподвижно и высасывают из него сок. При появлении этих вредителей их следует немедленно удалить с растения. Для этого стебель кактуса смазывают раствором инсектицида, предварительно застелив почву бумагой, чтобы на нее не попали падающие со стебля погибшие насекомые. После уничтожения вредителей пораженные места на стебле нужно присыпать порошком древесного угля.
Сообщение отредактировал Ладошки_к_Солнцу - Понедельник, 27.06.2011, 14:59 | |
| | |
| Ладошки_к_Солнцу | Дата: Вторник, 28.06.2011, 18:59 | Сообщение # 14 | |
Елена
Темрюк
Группа: Модераторы
Сообщений: 4424
| 
Род Афеляндра насчитывает около 150 видов и разновидностей вечнозеленых кустарников и полукустарников семейства акантовых. Родина - влажные тропические леса Южной и Центральной Америки. Выращивают не только ради очень живописных, густо-зеленых, с жилками цвета слоновой кости, гофрированных листьев, но и ради золотистой шишки соцветия. Правда, она держится недолго, всего 2-3 месяца. Цветки собраны в колосовидные соцветия четырехугольной формы. Прицветники и цветки желтые. Венчик цветка неправильной формы — двугубый с четырьмя тычинками и одним пестиком. Декоративность растению придают не сами цветки, а их прицветники. По окончании цветения соцветия необходимо сразу удалять. Если не удалить отцветающие соцветия, афеляндра образует плоды с семенами, которые вызревают к началу весны. Плод представляет собой двугнездную коробочку, в каждом гнезде по 2 семени. В комнатных условиях афеляндру не удается содержать дольше нескольких месяцев, растение сбрасывает листья. Но при хорошем уходе можно продлить жизнь в доме до нескольких лет.
Рекомендуется для различных типов озеленения внутреннего интерьера, а также для украшения балконов, эркеров, лоджий (в летний период).
Уход за растением.
Местоположение: афеляндра предпочитает яркий рассеянный свет, но от прямых солнечных лучей с мая по октябрь следует притенять. Подходят окна восточного и западного направления. Летом можно выносить на свежий воздух, защищая от жгучих лучей, сквозняков и дождя.
Температура: умеренная, летом 22-25°C, зимой содержится в теплых помещениях при температуре не ниже 18°C.
Полив: в период роста 2 раза в неделю, зимой каждые 8-10 дней. Почва должна быть все время влажной, но вода в горшке застаиваться не должна. Для полива используют теплую мягкую воду (дождевую, талую или кипяченую).
Влажность воздуха: афеляндра любит повышенную влажность воздуха. В жаркие дни опрыскивают утром и вечером; зимой, когда включено центральное отопление, следует поставить горшок во влажный торф, или на слой влажного керамзита – это значительно поднимет влажность воздуха вокруг растения.
Подкормка: афеляндра быстро расходует питательные вещества, поэтому с мая по октябрь, каждые 15 дней подкармливают жидким удобрением для комнатных растений. С ноября по февраль находится в стадии относительного покоя, в этот период подкормки исключаются.
Размножение: в конце февраля растение коротко обрезают. Обрезка способствует появлению новых боковых побегов. Боковые побеги отделяют и укореняют с помощью гормонального порошка и донного подогрева(22-25°C). Также можно размножать афеляндру целым листом при температуре 23-25°C, а также семенами, которые высевают в феврале или марте.
Пересадка: почва должна быть очень рыхлой, воздухо- и влагопроницаемой. Земляную смесь составляют из 4 частей листовой, 1части дерновой, 1 части торфяной земли и 1 части песка. Пересаживают молодые растения каждую весну в апреле. Взрослые экземпляры через каждые 2-3 года.
Вредители: чаще всего афеляндре вредят щитовки и червецы, которые располагаются под листьями вдоль жилок и высасывают клеточный сок.
Возможные трудности
Опадание листьев – из-за подсыхания корней, почва должна быть все время влажной. Пересыхание почвы может привести к потере всех листьев. Также опадение листьев может быть вызвано действием холодного сквозняка, поливом холодной водой и от попадания на листья прямых солнечных лучей.
Коричневые и сухие кончики листьев – из-за слишком сухого воздуха. Афеляндра нуждается в частом опрыскивании, или для поднятия влажности воздуха растение можно поставить на поддон с водой и галькой.
| |
| | |
| Ладошки_к_Солнцу | Дата: Среда, 29.06.2011, 10:51 | Сообщение # 15 | |
Елена
Темрюк
Группа: Модераторы
Сообщений: 4424
| 
Алоэ – широко известное комнатное растение, во всем мире славится своими чудодейственными лечебными свойствами. Название происходит от арабского слова «alloeh», - что означает горькое растение. Род Алоэ (Алое) принадлежит к семейству асфоделовых (иногда относят к лилейным) и объединяет около 300 видов суккулентных растений, распространенных в степях и саваннах Африки, а также на острове Мадагаскар и Аравийском полуострове.
По внешнему виду алоэ очень разнообразны: в основном это многолетние травы, но есть древовидные, кустарниковые формы и даже лианы; встречаются как гигантские, так и миниатюрные виды. Листья сочные, толстые, вытянутые, в основном безчерешковые, с мягкими шипами по краю. Некоторые виды алоэ, не образующие стебля, очень напоминают хавортию, недаром их часто путают. У себя на родине алоэ цветут ежегодно. Из пазух образуется цветонос (длиной до 80 см), на конце которого красные, оранжевые, желтые иногда белые цветки, собраны в кистевидные или колосовидные соцветия. В комнатной культуре цветут чрезвычайно редко. Срок жизни от 5 до 20 лет в горшке.
Широко известны лекарственные свойства алоэ:
Целебные свойства алоэ известны с древнейших времен и широко использовались египтянами, греками, римлянами тысячу лет назад. Особенно лечебными свойствами обладает сок алоэ веры и «столетника», его применяют при лечении ожогов, гнойных ран и некоторых других заболеваний кожи. На не заживающие раны накладывают свежие листья алоэ со снятой кожицей. Препараты из сгущенного сока (сабур) оказывают желчегонное, слабительное действие, улучшают аппетит и пищеварение, оказывают противомикробное и противовоспалительное действие. Свежий сок алоэ используют при хронических гастритах, при воспалении десен.
Своими лечебными свойствами алоэ обязан аллантоину, который содержится в его листьях. Кроме аллантоина, алоэ содержит натуральные антиоксиданты в форме витаминов B комплекса, витаминов C и E, а также бета-каротин, который в организме превращается в витамин A. Все эти питательные вещества очень важны для здоровья кожи. На основе сока алоэ существует много лекарственных препаратов, а также кремов, гелей, шампуней, бальзамов, которые нашли свое применение в косметике.
Общеукрепляющая настойка из листьев алоэ: 0,5 стакана измельченных листьев смешать с 0,75 стакана меда и настаивать в темном месте 3 дня. Потом добавить к смеси 3 стакана красного вина и настоять в темном месте в течение суток. Принимать настойку по 1 ст. л. два-три раза в день перед едой. Осторожно! Препараты алоэ следует применять, только посоветовавшись с врачом! Лечебными свойствами обладает только Алоэ вера (Aloe vera) и Алоэ древовидное (Aloe arborescens).
Алоэ древовидное (Aloe arborescens) – самый распространенный вид алоэ, широко известное как лекарственное растение под названием «столетник», листья которого применяют при лечении порезов, воспалений и некоторых желудочных заболеваний. Как лечебное средство его начали употреблять еще далеко в прошлом. Собой представляет ветвистый кустарник, дает многочисленные боковые побеги и хорошо разрастается в высоту и ширину. Листья узкие, сочные, очередные, до 20-30 см длиной, с шипами по краям. Растет очень быстро, достигая высоты 30-100 см (в природе до 3 м).
Алоэ вера (Aloe vera) –единственный вид, который в диком виде распространен в Средиземноморье. Кустовидный суккулент с множеством побегов и укороченным стеблем, который образует густые группы розеток из листьев. Листья сочные, ланцетные, до 50 см длиной, слегка рифленые, серовато-зеленные, по краям зубчатые. Cинонимы: Алоэ барбаденское (Aloe barbadensis), Алоэ индийское (A. indica Royle). Сок алоэ веры используется в бесчисленном количестве косметических препаратов и средств для ухода за волосами.
Алоэ пестрое (Aloe variegata) – небольшого размера растение высотой до 30 см, с очень коротким стеблем. Листья собраны в прикорневую розетку, располагаются тремя плотными, спирально закрученными рядами. Они имеют треугольно-ланцетную форму, неправильной формы поперечные белые полосы, с мелкими мягкими шипами по краю (иногда без них).
Алоэ остистое (Aloe aristata) – листья образуют прикорневую розетку около 20 см в диаметре. Они широко ланцетные, с белой зубчатой каймой по краю. Нижняя поверхность листьев покрыта белесоватыми мягкими шипами. Данный вид часто путают с хавортией.
| |
| | |
| Ладошки_к_Солнцу | Дата: Среда, 29.06.2011, 10:53 | Сообщение # 16 | |
Елена
Темрюк
Группа: Модераторы
Сообщений: 4424
| 
Алоэ премилое или красивое (Aloe bellatula) – короткостебельное растение с розеткой узких темно-зеленых листьев длиной 10-13 см шириной 9-10 мм, покрытых с обеих сторон маленькими бородавками и белыми пятнами. Край листа с мелкими шипами. Цветонос высотой до 60 см с колокольчатыми цветками кораллово-красного цвета.
Алоэ устрашающее или ужасное (Aloe ferox) – мощное растение с одиночным стеблем, в природе достигает 2м в высоту, в горшке вырастает до 45 см. Толстые мясистые листья с красновато-коричневыми шипами по всей поверхности, которые делают ее бородавчатой. Взрослое растение образует разветвленное колосовидное соцветие из красных цветков.
Все культурные виды этого суккулента успешно используются для озеленения квартир, террас, витрин магазинов. Алоэ незаменимо для создания миниатюрных композиций и каменистых горок.
Уход за растением
Местоположение: все виды алоэ – светолюбивые растения. Им обычно отводят самые солнечные места на подоконниках. Хорошо растут на Западных и Восточных окнах. У Южного окна, в самые жаркие часы летом, понадобится притенение от прямых солнечных лучей.
Температура: алоэ - достаточно неприхотливое растение к условиям выращивания. Специальный микроклимат для него создавать не нужно. Зимой период покоя при 10-15°C, но может зимовать и при комнатной температуре.
Полив: алоэ следует поливать 1-2 раза в неделю с весны до середины осени, давая просохнуть земляному кому между поливами, в зимний период поливают 1-2 раза в месяц мягкой водой. Но если в помещении слишком сухой воздух, полив не уменьшают, но внимательно следят за тем, чтобы вода в поддоне не застаивалась.
Влажность воздуха: легко переносит сухость воздуха, зато необходим свежий воздух – летом помещение следует проветривать.
Подкормка: в период активного роста с апреля по сентябрь следует удобрять алоэ 1 раз в месяц слабым раствором минерального удобрения или удобрением для кактусов и суккулентов. Зимой, в период покоя, растение не подкармливают.
Пересадка: молодые алоэ пересаживают ежегодно, взрослые – через 2-3 года по необходимости. Рекомендуется земляная смесь из дерновой земли, листовой земли, перегноя и песка (2:1:1:1) с добавлением крошек красного кирпича и древесного угля. Все виды алоэ также можно выращивать на гидропонике.
Размножение: алоэ можно размножать несколькими способами: прикорневыми побегами, верхушечными и стеблевыми черенками, а также семенами. После того как черенки отрезаны, срезы необходимо подсушить в течение 1-2 дней и затем припудрить толченым углем. Сажают прикорневые побеги и черенки в субстрат из песка и торфа (1:1), заглубляя их на 1 см. Черенки не опрыскивают, не накрывают стеклянной банкой и довольно редко поливают. Как только они укоренятся, полив увеличивают. Также можно размножать покупными семенами в апреле при температуре 22-24°C.
Вредители: редко поражается болезнями и вредителями, но иногда на алоэ могут поселиться щитовки. Избавиться от вредителей поможет кашица чеснока и мыла с добавлением воды, которой время от времени надо протирать листья.
Выращивание алоэ – это занятие несложное и редко сопряжено с непреодолимыми трудностями. Достаточно соблюдать общие рекомендации по выращиванию суккулентных растений, чтобы успешно культивировать подавляющее большинство представителей рода.
| |
| | |
| Ладошки_к_Солнцу | Дата: Четверг, 30.06.2011, 21:03 | Сообщение # 17 | |
Елена
Темрюк
Группа: Модераторы
Сообщений: 4424
| 
Род Бальзамин (Impatiens L.) насчитывает свыше 500 видов однолетних и многолетних травянистых растений семейства бальзаминовых. Он имеет еще несколько ласковых названий: огонёк, недотрога, Иванушка, вечноцвет, Ванька - мокрый.
Бальзамины - одни из наиболее старинных комнатных растений, завезены в Европу в 1596 году и уже более четырехсот лет растут на окнах. А происходят они из тропических лесов Занзибара, встречаются также и в Восточной Индии, а некоторые их виды растут в Средней Азии, где из корней получают желто-красную краску (хну). Не только корень, но и листья, и цветы выделяют желтый сок, окрашивающий пальцы.
Бальзамины - однолетние и многолетние растения. Многолетние виды в наших условиях - комнатные растения, а однолетние мы можем видеть на клумбах. Стебли растений хрупкие, гладкие, сочные, ветвистые. Листья длиной 8-12 см, овальные или ланцетные, зубчатые, на мясистых черешках, зеленые или пурпурно-бронзовые. Цветут бальзамины очень обильно почти круглый год, цветки без запаха. В зависимости от сорта могут быть махровыми и разной окраски, кроме голубой и чисто желтой. После опыления цветов бальзамина образуются мясистые зеленые плоды, которые быстро высыхают и превращаются в коробочку. Стоит только слегка до нее дотронуться, как она лопается, выстреливает довольно крупными семенами и скручивает свои створки внутрь, поэтому в «народе» его называют недотрогой. Бальзамин – хрупкое растение, иногда нуждается в опоре. Взрослые растения ежегодно обрезаются, регулярно прищипываются молодые растения – это стимулирует появлению новых побегов, формированию красивого куста с соцветиями.
Интенсивная селекция позволила вывести множество гибридов и сортов, в том числе многолетних растений, различающихся по высоте, окраске, размеру и степени махровости цветка. Среди бальзаминов особенно декоративны виды:
Большинство современных гибридов произошли от бальзамина Валлера (Impatiens walleriana). Сюда относят Бальзамин султановидный (Impatiens Sultani) с зелеными стеблями и листьями, Бальзамин Холста (Impatiens Holstii)— с зелеными, обычно с коричневатым оттенком листьями и красноватыми стеблями, на концах которых расположены довольно крупные одиночные цветки. Они могут быть простыми и махровыми самой разнообразной окраски.
Новогвинейские гибриды бальзамина (Impatiens New Guinea), происходящие от бальзамина Хокера (Impatiens Hawkeri),имеют более крупные цветки, распускающиеся в течение всего года. Листья от бронзового до ярко-зеленого цвета, иногда с желтой серединой, превосходят по размерам листья бальзамина Валлера.
Бальзамин ниамейский (Impatiens niamniamensis) с удивительными цветками в форме фасоли – долговечный коллекционный экземпляр. Его окраска бывает красной, розовой или двуцветной — красно-желтой.
Бальзамин повсеместно можно видеть на окнах квартир, школ, детских садах и других учреждениях.
Уход за растением
Местоположение: бальзамин неприхотлив к освещению, но для хорошего цветения необходимо несколько часов в день яркого света, но от жгучих лучей лучше притенять. Хорошо подходит восточное и западное окно. В летний период можно выносить на открытый воздух, но следует защитить растение от прямых солнечных лучей и осадков.
Температура: оптимальная температура воздуха 20-22°C, зимой не ниже 15°C. При длительном охлаждении листья опадают.
Полив: в весенне-летний период бальзамин поливают регулярно и обильно, зимой полив уменьшают, не допуская пересыхания земляного кома и застоя воды в поддоне.
Влажность воздуха: если температура выше 20°C, нужно опрыскивать 2 раза в день, избегая попадания воды на цветки. Для повышения влажности воздуха поставьте горшок с растением на поддон с влажным гравием. При низкой влажности цветки опадают.
Подкормка: подкармливать следует бальзамин с мая по сентябрь каждые 15 дней половинной дозой минерального удобрения. Следует избегать чрезмерного внесения азотных удобрений, что может спровоцировать слишком сильный рост и затормозить образование цветков.
Пересадка: сразу после покупки бальзамин пересаживают в тесный горшок, так можно стимулировать цветение. Бальзамины неприхотливы к почве. Могут расти почти в любой питательной и рыхлой землесмеси. Со временем бальзамины теряют свою декоративность, и их следует обновлять черенкованием каждые 2 года.
Размножение: размножаются бальзамины очень легко - семенами или черенкованием верхушек побегов.
Весной и летом срезают стебли длиной 8-10 см, укореняют в воде или влажном песке. Укореняются черенки через 14-16 дней, а через 2-3 месяца молодые растения расцветают.
Семена высевают в феврале-марте в тепличках или парниках. Прорастают они в течение 3-4 недель при температуре 23-25°C.
Вредители: при слишком сухом воздухе бальзамин может поражаться паутинным клещом (в междоузлиях на стеблях появляется паутина, листья становятся вялыми и опадают). Также опасны тля и белокрылки, которые поселяются целыми колониями. Растение протереть мыльной губкой и обмыть под теплым душем. При сильном поражении растение опрыскивают 0,15% раствором актеллика (1-2 мл на литр воды).
| |
| | |
| Ладошки_к_Солнцу | Дата: Пятница, 01.07.2011, 13:35 | Сообщение # 18 | |
Елена
Темрюк
Группа: Модераторы
Сообщений: 4424
| 
Семейство бегониевых. Родиной более 1000 видов этого единственного в семействе рода являются Средняя и Южная Америка, а также Юго-Восточная Азия, где их можно встретить в субтропических и тропических районах. Название рода Бегония (Begonia) происходит от фамилии большого любителя и собирателя растения М. Бегона, жившего в 17 веке в Санто-Доминго.
Завезена первая бегония примерно в 1700 г. Это растение с удивительно красивыми листьями очень быстро привлекло внимание любителей и было широко распространено во многих странах. Вначале культивировали лиственно-декоративные виды бегонии, позже увлеклись бегонией вечноцветущей и в последнее время – клубневыми бегониями.
В садоводстве бегонии делят на 3 основные группы: лиственно-декоративные, кустовые (ветвящиеся у основания) и клубневые.
Лиственно-декоративные бегонии можно разделить на два типа или две сортогруппы: королевские бегонии – с небольшим количеством крупных цельнокрайних листьев с широкими яркими полосами по темному основанию и гибриды бегонии диадемы – часто с многочисленными небольшими или среднекрупными зазубренными по краю или вырезными листьями, в окраске которых преобладают розовые, зеленоватые и серебристые тона. В комнатных условиях гибриды бегонии диадемы более выносливы, чем королевские бегонии. Размножается черенкованием верхушек побегов или выращивания из семян.
Кустовые бегонии образуют короткие или достаточно высокие стебли с малыми или большими, как правило, яркоокрашенными листьями различной формы. Большинство кустовых бегоний образуют рыхлые многоцветковые кисти на вертикальных или направленных под углом цветоносах. Цветки могут быть крупные или мелкие, розовые или белые. Легко размножаются черенкованием верхушек побегов или частями листьев, многие – делением стебля. Для придания правильной формы растение весной обрезают или прищипывают и пересаживают.
Клубневые бегонии выделены в отдельную группу, состоящую из многочисленных сортов. Это низкорослые травянистые растения с сочным зеленым или бело-розовым стеблем, крупными красивыми листьями, большими яркоокрашенными махровыми, полумахровыми или немахровыми одиночными цветками. Цветут бегонии этой группы долго, почти все лето и осень. При дополнительном опылении бегония клубневая хорошо образует семена, которых в 1 г. содержится от 80 до 120 тысяч. Растение требует покоя в течение 2-3 месяцев, во время которого клубни находятся в прохладном, темном, сухом помещении. Размножаются семенами, очень редко – делением клубней.
Уход за бегониями
Местоположение: яркий рассеянный свет, особенно в период цветения. Культивировать можно при южной, юго-западной, западной и восточной экспозиции. От полуденного солнца следует притенять, чтоб листья не потеряли окраску, не выгорели и не получили ожогов.
Температура: оптимальная температура летом – 20-22°С, зимой 16-18°С. Температура в помещении зимой не должна быть ниже 15°С. Бегония не любит сквозняков и не любит перестановки с места на место.
Полив: в период роста с весны до осени держите земляной ком в горшке слегка влажным, но не заливайте растение. Поливайте по мере подсыхания верхнего слоя почвы. Зимой поливы немного сократите. При чрезмерном поливе поражается мучнистой росой.
Влажность воздуха: бегония нетребовательная к влажности воздуха. Но в жаркие дни следует опрыскивать воздух вокруг растения, но не само растение.
Подкормка: в период роста и цветения 3-4 раза в месяц жидким удобрением для комнатных растений. В осенне-зимний период удобряйте 1 раз в месяц полным минеральным удобрением.
Пересадка: ежегодно после цветения, либо перед началом периода роста в феврале - марте. Земляная смесь должна быть питательной, несколько грубоватой, предпочтительно лиственная земля в смеси с перегноем, торфом и речным песком; pH почвы – 5,8-6,5. Для дренажа на дно горшка положите слой керамзита или битых черепков.
Размножение: бегонии – недолговечные растения. Требуют возобновления (омоложения) из черенков или выращивание из семян. Легко размножаются частями листьев, многие – делением стебля. Клубневые бегонии – делением клубня (очень редко).
Черенки укореняются в легком субстрате при температуре 20-23°; можно укоренять листья некоторых бегоний и в сосудах с водой.
Королевские бегонии размножают частями листа: лист разрезают на треугольные кусочки так, чтобы в каждом была жилка; кусочки рассаживают в плошки, втыкая в песок нижним краем.
Семена бегонии очень мелкие, похожи на споры папоротника. В феврале-марте их высевают в плошки с просеянной и пропаренной листовой землей. Засыпать землей не надо — семена осторожно придавливают сверху, а плошку прикрывают стеклом. Полив только нижний. Всходы появляются через 10-14 дней.
Особые требования: клубневая бегония после отцветания постепенно переходит в состояние покоя. В это время поливы сокращают, устанавливают растение под стеллаж. Через 1-1,5 месяца отмирает надземная часть. По истечении 1,5-2 недель клубни вынимают из земли и укладывают в ящик с песком. Хранят при температуре 12-14°С, песок периодически слегка увлажняют. В январе клубни выкладывают на стеллаж в такую же почвенную смесь, как и для посадки. Оптимальная температура для прорастания - 20-22°С. Затем бегонию высаживают в 13-сантиметровые горшки, в которых она и зацветает.
Вредители: поражается нематодами (вздутие на корнях), долгоносиками. На клубневых бегониях часто появляется ложная мучнистая роса.
| |
| | |
| Ладошки_к_Солнцу | Дата: Воскресенье, 03.07.2011, 14:23 | Сообщение # 19 | |
Елена
Темрюк
Группа: Модераторы
Сообщений: 4424
| 
Род Эонимус (Euonymus), или Бересклет объединяет около 200 видов кустарников или небольших деревьев семейства бересклетовых, произрастающих в тропиках, субтропиках, а также в умеренных областях всех континентов. В лесах России и Украины насчитывается до 20 видов.
Многие виды бересклета – гуттаперченосы. Гутта содержится во всех частях растения, особенно много ее в коре. Гуттаперча крайне необходима как изоляционный материал для подводных электропроводов, химической кислотоупорной аппаратуры и многого другого. Из семян эонимуса получают коричное масло; древесину используют в обувной промышленности.
Также бересклет известен своими целительными свойствами:
Он обладает очень важным свойством — оздоравливает воздух в помещении, в котором растет. Помимо этого, некоторые виды бересклета имеют медицинское значение. Например, кору бересклета Зибольда (E. sieboldiana) в Китае применяют как спазмолитическое и противоглистное средство. В Великобритании кору бересклета темно-пурпурного (E. atropurpurea) применяют как желчегонное и диуретическое средство.
Все части растения ядовиты для человека и животных, поэтому препараты эонимуса следует применять, только посоветовавшись с врачом.
Бересклет представляет собой вечнозеленый или листопадный кустарник. Нередко растение достигает 4 м в высоту, в помещениях вырастает не более 1-1,5 м. Листья гладкие, кожистые, яйцевидные, продолговатые, до 7 см. Поверхность листа окрашена в светло-зеленый, белый или желтый цвет, края мелкозубчатые. Цветет поздней осенью мелкими невзрачными зеленовато-белыми цветками, собранными в пазушные соцветия-полузонтики. Плоды (ФОТО) – розово-красные коробочки с черными семенами, их очень любят птицы. Они и распространяют бересклет по лесам и берегам рек.
Бересклеты в основном выращивают на улице, в открытом грунте или в больших цветочницах на балконах и террасах. Пестролистные виды выращивают в горшках. В комнатном цветоводстве чаще всего можно встретить бересклет японский и бересклет укореняющийся. Они относятся к наиболее выносливым комнатным растениям.
Бересклет японский (Euonymus japonica) – это устойчивый вечнозеленый кустарник с глянцевыми темно-зелеными кожистыми листьями, продолговато-овальной формы с мелкозубчатым краем. Цветки мелкие, бледно окрашенные, собранные в изящные зонтики. Плоды – розовые и оранжевые коробочки. Очень популярны в культуре пестролистные формы. В естественных условиях достигает высоты до 3 метров. Распространенный в районах Восточных Гималаев, Китае и Японии, а также Средней Азии.
Бересклет крылатый (Euonymus alatus) – кустарниковый листопадный устойчивый вид. На ветках имеется характерная, похожая на крылья ребристость коры, – отсюда и название. Овально-ланцетные темно-зеленые листья осенью приобретают красную окраску. Плоды – пурпурные коробочки.
Бересклет европейский (Euonymus europaeus) – это кустарниковый морозоустойчивый листопадный вид с ланцетными заостренными листьями. Плоды – красные семенные коробочки, из-за своей формы в Италии имеют название «шапочка священника». Декоративен особенно в осеннюю пору.
Бересклет Форчуна (Euonymus fortunei), или бересклет укореняющийся (Euonymus radicans) – морозоустойчивый стелющийся вид, который часто используют как ампельное растение. Листья глянцевые, темно-зеленые, яйцевидные, с зубчатым краем. Имеет многочисленные пестролистные формы. В розовых плодах заключены оранжевые семена.
| |
| | |
| Ладошки_к_Солнцу | Дата: Воскресенье, 03.07.2011, 14:34 | Сообщение # 20 | |
Елена
Темрюк
Группа: Модераторы
Сообщений: 4424
|  
Бересклет широколистный (Euonymus latifolia) – листопадный вид. Листья яйцевидно-заостренные, с мелкозубчатым краем. Осенью они делаются глянцевыми и красными. Плоды – розовато-красные коробочки с оранжевыми семенами.
Бересклет, независимо от вида (горшечное, кадочное или ампельное растение), выращивать несложно. В интерьерном озеленении используют в зимних садах как солитер или в композициях.
Уход за растением
Местоположение: к световому режиму бересклет неприхотлив. Он может произрастать как в ярко освещенных местах, так и в полутени. Наиболее светолюбивы пестролистные формы.
Температура: в весенне-летний период оптимальная температура для комнатного бересклета около 18-22°C. В летнее время полезно его вынести на свежий воздух – в сад, на балкон, террасу. Зимой мирится как с прохладными, так и с теплыми помещениями, но предпочтительнее – прохладные (8-12°C). При высоких температурах растение может сбрасывать листву.
Помещение, в котором находится бересклет, необходимо регулярно проветривать, защищая на это время растение от сквозняков.
Полив: летом бересклет нуждается в обильном поливе, однако необходимо следить за тем, чтобы влага не застаивалась у корней. Зимой в прохладной комнате – редкий; в теплой комнате, такой же, как и летом.
Многие виды бересклетов, выращиваемые в открытом грунте, засухоустойчивы. Полив требуется только в период продолжительной засухи.
Влажность воздуха: бересклет (эонимус) японский благодаря кожистым листьям испаряет мало влаги, что дает ему возможность легко переносить неблагоприятное действие комнатного воздуха. Один раз в неделю рекомендуется опрыскивать листья или обмывать растение под душем для удаления пыли.
Подкормка: в период роста растение подкармливают 1 раз в месяц комплексными минеральными удобрениями. Хорошо реагирует на органические подкормки.
Обрезка: для получения пышно разросшегося экземпляра необходимо проводить ежегодно весной прищипку или обрезку верхних побегов. Каждая обрезка увеличивает разветвление и тем самым густоту кустика. Густым, сплошь покрытыми листьями кустикам бересклета японского можно придать любую форму (птиц, зверей, кораблей). Научиться придавать растениям наиболее красивую форму очень интересно. Конечно, хорошая скульптура не получится с первой подрезки. Настойчивостью и терпением добьетесь того, что у вас на окнах вырастут «зеленые звери».
Пересадка: для выращивания бересклета подготавливают почвенную смесь, состоящую из дерновой и листовой земли, перегноя, песка в соотношении (2:1:1:1). Корни растения подвержены корневой гнили, поэтому на дно горшка необходимо положить дренажный слой из битого кирпича или керамзита. Молодые растения пересаживают ежегодно, более крупные и кадочные – раз в 2-3 года.
Размножение: бересклет (эонимус) размножают семенами, черенками, делением куста и отводками. В культуре чаще всего применяется отделение корневых отпрысков и черенкование верхушечных полуодревесневших побегов. Берут черенки длиной 6-10 см, срез обмакивают в фитогормональный порошок и помещают в смесь торфа и песка, в закрытом неотапливаемом помещении. Укоренение происходит через 1,5-2 месяца. После образования корней черенки переваливают в горшки по одному. Плодоносить бересклет начинает на 4-5 год.
Вредители: тли, щитовки и мучнистые червецы нередко наносят вред эонимусу. При первых признаках заражения следует обмыть растение мыльным раствором, щитовок легко удалить влажной тряпочкой, при сильном заражении необходимо опрыскать растение системным инсектицидом. При необходимости обработку повторяют. При выращивании растения на открытом воздухе, листья могут объедать гусеницы, от них избавляются с помощью соответствующих инсектицидов.
| |
| | |
| Ладошки_к_Солнцу | Дата: Воскресенье, 03.07.2011, 14:52 | Сообщение # 21 | |
Елена
Темрюк
Группа: Модераторы
Сообщений: 4424
| 
Род Бильбергия (Billbergia) насчитывает более 60 видов эпифитных и наземных травянистых растений семейства бромелиевых. В диком виде растет в тропических и субтропических областях Центральной и Южной Америки. На родине им приходится выдерживать довольно длительный прохладный период, а иногда случаются засухи или заморозки. Из всех бромелиевых бильбергии считаются самыми неприхотливыми в уходе.
Бильбергия – многолетнее вечнозеленое растение. Листья узкие и длинные, достаточно жесткие, цветные или пятнистые в зависимости от вида и сорта, собраны в розетку. У большинства видов край листовой пластинки мелкозубчатый. Цветки собраны в пониклые колосья, прицветники большие яркие, окраска разнообразная. Время цветения зависит от условий выращивания: весна считается нормой, но при пониженных температурах может не зацвести и до конца лета. Взрослые экземпляры бильбергии постоянно воспроизводят побеги, и со временем растение сильно разрастается.
Многие виды бильбергии очень декоративны и популярны в комнатной культуре:
Бильбергия поникающая (Billbergia nutans) – самый популярный вид этого рода, имеет народное название «слезы королевы». Представляет собой низкорослое растение в виде рыхлой розетки из жестких, лентовидных, от серо-зеленых до серебристых кожистых листьев. Очень эффектно смотрится в период цветения, когда из середины розетки появляется розовый удлиненный бутон. Развитое соцветие – рыхлая кисть из небольших зеленых цветков с лиловыми кончиками лепестков, сидячими на розовом поникающем цветоносе с ярко-розовыми прицветными листьями. Один из неприхотливых видов, хорошо растет в комнатах.
Бильбергия Винда (Billbergia windii) – гибрид от В.nutans и В.decora. Сходна с предыдущим видом, но более крупных размеров. У нее темно-зеленые листья, цветки крупные, расположены на длинных цветоносах (до 45 см длиной), розовые брактеи более заметны.
Бильбергия зебровидная (Billbergia zebrina) – очень декоративное розеточное растение с удлиненными кожистыми, от оливково-зеленых до серебристых оттенков листьями, которые на ярком солнечном освещении приобретают пурпурно-бронзовую окраску с поперечными серебристыми полосами. Цветки голубые, собраны в рыхлую кисть на розовом цветоносе с яро-красными прицветными листьями. Их окраска и способность изменять ее отличают этот вид от бильбергии ленточной. Распространена в Бразилии.
Бильбергия ленточная (Billbergia vittata) похожа на бильбергию зебровидную. У этого вида листья плотные, кожистые, от оливково-зеленых до пурпурно-коричневых, с серыми поперечными полосками на обратной стороне листовой пластинки. Цветки темно-синие, собраны в рыхлые кисти на розовом поникающем цветоносе, разукрашенном ярко-розовыми прицветными листьями. В диком виде растет в темных и влажных лесах Бразилии на полусгнивших стволах деревьев.
Бильбергия пирамидальная (Billbergia pyramidalis) завезена в Европу из Бразилии. Розетка взрослого растения обычно состоит из 12 широко-ланцетных светло-зеленых листьев длиной до 60 см. Цветонос прямостоячий, розовый; прицветные листья также розовые; лепестки цветов – красноватые с лиловыми кончиками.
Перечисленные виды Бильбергии применяются в композициях зимних садов и жилых помещений, являясь наименее капризными из всех представителей семейства бромелиевых.
Уход за растением
Местоположение: бильбергии очень светолюбивы, предпочитают ярко рассеянный свет. В жаркие летние дни требуется притенение от полуденного солнца. Лучше всего подходят восточные и западные окна. Может расти и у северного окна, но при этом не цветет. Не боится сквозняков, любит много свежего воздуха, поэтому рекомендуется летом выносить в сад, оберегая от осадков и прямых солнечных лучей – это стимулирует цветение у молодых растений.
Температура: в осенне-зимний период бильбергию содержат при температуре
18-20°C, можно понижать температуру на несколько градусов – это стимулирует цветение (зимний минимум 13°C). Постоянное пребывание при более низких температурах может вызвать осложнения. Летом оптимальная температура около 20-25°C.
Полив: в весенне-летнее время почва должна быть постоянно влажной, но вода не должна застаиваться в поддоне. Зимой в прохладном месте полив ограниченный, не чаще 1 раза в неделю, допуская легкое пересыхание субстрата. Для полива используют воду неизвестковую комнатной температуры. Воду также можно наливать в воронку листьев растений, у которых плотная розетка, но при температуре ниже 20°C ее следует сливать.
Влажность воздуха: бильбергия хорошо переносит сухость воздуха в помещении, но при температуре выше 22°C ее следует опрыскивать неизвестковой водой. Во время цветения горшок с растением лучше поставить на поддон с влажным мхом или керамзитом выше уровня воды, так как при попадании воды на цветки они чернеют и опадают.
Подкормка: в период активного роста (с весны до осени) бильбергию рекомендуется удобрять раствором органических или минеральных удобрений в половинной дозе или жидким удобрением для бромелиевых или орхидей. Передозировка губительно влияет на растение.
Пересадка: пересаживать бильбергию по необходимости, когда куст станет слишком объемным или когда корни начнут вылезать из горшка. К субстрату бильбергия нетребовательна. Подойдет смесь из листовой земли, верхового торфа, перегноя с добавлением речного песка и рубленого мха сфагнума. Хороший слой дренажа обязателен. Горшки выбирают не глубокие, но широкие. Можно выращивать не только в горшках, но и на корягах и блоках из древесной коры.
Размножение: проще всего бильбергию размножать прикорневыми побегами (отпрысками) – этот способ наиболее легок и шире распространен. Отпрыски отделяют в марте при пересадке. Перед высадкой их слегка подсушивают на светлом месте в течение двух часов, после чего высаживают в небольшие, хорошо дренированные горшочки. После пересадки растения нуждаются в нижнем подогреве и несколько повышенной температуре (24-26°C).
Вредители: бильбергию может повреждать щитовка, мучнистый червец, паутинный клещ, тля. Они поселяются с обеих сторон листьев, которые затем желтеют и отмирают. На выделениях тли поселяется сажистый гриб. Необходимо регулярно осматривать растение. Вредителей снимают губкой с мыльным раствором. При сильном поражении растение обрабатывают инсектицидами: карбофосом или актелликом (15-20 капель на 1 л воды).
| |
| | |
| Ладошки_к_Солнцу | Дата: Понедельник, 04.07.2011, 00:39 | Сообщение # 22 | |
Елена
Темрюк
Группа: Модераторы
Сообщений: 4424
| 
Род Нолина (Nolina) объединяет около 30 видов суккулентных растений семейства агавовых. В различных источниках упоминается как семейство драценовых. Ареал произрастания – территория южных штатов США (чаще всего Техас) и северные провинции Мексики. Впервые род был описан в 1803 г. французом Андре Мишо и назван в честь французского садовода П. Нолина. Объем этого рода вырос после того, как в него было включено два вида рода Бокарнея: бокарнея отогнутая и бокарнея сжатая. У них было недостаточно характерных признаков для того, чтоб выделять их как отдельный род, поэтому лучше рассматривать указанную группу растений как подрод в пределах рода Нолина.
Нолины (Бокарнеи) приспособлены к обитанию на засушливых открытых пространствах каменистых полупустынных равнин. Эти растения способны прекрасно переживать длительные безводные периоды, довольствуясь лишь влагой, хранящейся в расширенном (бутылочном) основании их стебля. Фактура пробковой коры растения похожая на старую морщинистую кожу слона и не пропускает влагу. Не случайно одно из местных названий бокарней и нолин – «слоновая нога». Экономия влаги у нолины происходит также благодаря листьям, которые почти не испаряют воду. Они длинные, жесткие, напоминают листья осоки. О край такого листа можно порезаться. Листья собраны в пучок и являются главным украшением растения. Одно из местных названий – «пальма – лошадиный хвост». Эти листья так прочны, что в Мексике местное население использует их для плетения корзин и шляп-сомбреро.
Цветение нолин (бокарней) в комнатных условиях начинается очень редко, причем цветут только старые разросшиеся экземпляры. У видов с короткими стеблями над шапкой листьев высоко вверх поднимаются крупные соцветия-метелки. У крупных видов роскошные плюмажи соцветий свешиваются вниз густыми гроздьями, они состоят из крошечных ароматных цветков.
Чаще всего в продажу поступает бокарнея отогнутая, другие виды можно встретить в оранжереях.
Бокарнея отогнутая (Beaucarnea recurvata) в справочной литературе иногда фигурирует как Нолина отогнутая (Nolina recurvata). В природе достигает размеров мощного дерева высотой 6-8 м, в культуре не выше 1,5м. Древовидный прямостоячий стебель, слабо разветвленный, обычно утолщается книзу и имеет типичную «бутылочную» форму. На вершине стебля формируются густые розетки кожистых темно-зеленых листьев. Листовая пластинка лентовидная, свисающая, длиной 1 м и шириной 1-2 см, извитая. Летом у взрослых растений из листовой розетки вырастает метельчатое соцветие с множеством кремовых, с розовым оттенком цветков. В домашних условиях не цветет. Родина – юго-западные территории США.
Бокарнея сжатая (Beaucarnea stricta) – вид чрезвычайно похожий на B. recurvata. Природный ареал – территории центральной части Мексики. Как и бокарнею отогнутую ее называют «бутылочной пальмой» или «пальмой – лошадиный хвост». Выдерживает охлаждение до -5°C. В справочниках иногда фигурирует как Нолина сжатая (Nolina stricta).
Нолина длиннолистная (Nolina longifolia) – мощное растение с толстой пробковидной корой, которая у старых экземпляров покрыта глубокими трещинами. В природе растение обычно достигает в высоту несколько метров. Старые засохшие листья образуют пышную «юбку», прикрывающую нижнюю часть ствола. Вид повсеместно встречается на территории Мексики. Синонимическое название Бокарнея длиннолистная (Beaucarnea longifolia).
Нолина Линдемейра (Nolina lindheimeriana) – одна из самых низкорослых нолин. Другое синонимическое название – Бокарнея Линдемейра (Beaucarnea lindheimeriana). Одно из местных названий – «дьявольский шнурок», растение получило благодаря прочным сухим листьям, в которых легко путается нога. Ствол практически не выражен.
| |
| | |
| Ладошки_к_Солнцу | Дата: Понедельник, 04.07.2011, 00:42 | Сообщение # 23 | |
Елена
Темрюк
Группа: Модераторы
Сообщений: 4424
| 
Нолина матапская (Nolina matapensis) – не самая высокая из нолин, высота растения в естественных условиях редко превышает 1,8 м. Старые засохшие листья обычно сразу не опадают, образуя «юбку». Народное название растения – «берграсово дерево». В справочниках иногда встречается как Бокарнея матапская (Beaucarnea matapensis).
Нолина Нельсона (Nolina nelsoni). Распространенное народное название – «голубая берграская трава». Ствол у молодых растений почти не выражен. Высота растения в природе может достигать нескольких метров. Синонимическое название Бокарнея Нельсона (Beaucarnea nelsoni).
Уход за растением
Местоположение: нолина (бокарнея) прекрасно себя чувствует с окном, выходящим на южную сторону, она самой природой приучена переносить жару и солнцепек. Рядом с восточным и западным окном она будет неплохо расти, подсветка потребуется в течение зимнего периода.
Температура: наиболее благоприятная летняя температура от 20 до 25°C. В осенне-зимний период, для того, чтобы растение вступило в период покоя, температуру плавно понижают до 10°C (может переносить и более низкие температуры, но при сухой зимовке). Летом растение можно выносить на свежий воздух, оберегая от сквозняков и осадков.
Полив: главная опасность для нолины – избыток, а не недостаток влаги в почве. Экспериментально проверенно, что взрослая нолина может обходиться без полива почти в течение года, экономно расходуя влагу, запасенную в ее стебле. Избыток же влаги для нее губителен. Поэтому поливать рекомендуется только в течение весенне-летнего периода. При этом почва между поливами должна как следует просохнуть. Осенью и зимой нолину можно совсем не поливать, если она находится в периоде покоя. Но если нолина содержится зимой при комнатной температуре и у нее не выражен период покоя, ее необходимо поливать так же, как и летом.
Влажность воздуха: бокарнея прекрасно переносит сухой воздух квартир. Она относится к суккулентным растениям, которым не нужно обеспечивать особый режим влажности в помещении. Только время от времени протирайте листья влажной губкой для удаления пыли.
Подкормка: весной и летом нолину подкармливают каждые две недели, чередуя минеральные и органические удобрения. Концентрацию удобрений снижают вдвое по сравнению с нормой, указанной в инструкциях.
Пересадка: пересаживают молодые растения ежегодно весной, взрослые экземпляры по необходимости, когда корни оплетут весь ком и начнут вылезать из горшка. Почва для бокарнеи должна быть легкой, не жирной, хорошо пропускающей воду и воздух. Подойдет субстрат из дерновой, торфяной и листовой земель с добавлением песка (2:1:1:1). В почву можно добавить крошки битого кирпича и мелкие комочки глины. Субстрат прикрывают слоем мелкого гравия.
Особенности произрастания бокарней в природе определяет и тип горшка. Поскольку корни растут вширь, а не в глубину, им нужен широкий и неглубокий горшок на манер бонсая.
Размножение: чаще всего нолину (бокарнею) рекомендуют размножать семенами, реже боковыми отпрысками. Молодые растения растут чрезвычайно медленно, достигая метра в высоту лишь через несколько лет.
В продаже можно найти семена, которые можно прорастить. Перед посевом семена на двое суток замачивают в теплом слабом растворе марганцовки. Здоровые, не зараженные грибками семена должны при этом опуститься на дно. Для посева подойдет смесь любой плодородной почвы и песка. Семена высевают на глубину 1 см, увлажняют и накрывают стеклом и ставят в хорошо освещенное место. Оптимальная температура для прорастания – 20-25°C.
Под корой бокарнеи иногда просыпаются спящие почки и трогаются в рост – возникают молодые боковые побеги. Боковых корней у них нет, поэтому после отделения от материнского растения рекомендуется поместить побег на сутки в раствор фитогормона, который стимулирует образование корней. Затем побег немного наклонно помещают в почву. Посаженный отросток накрывают прозрачным колпаком и ставят в теплое место. Если корни у побега образуются до времени, когда листва начнет испытывать существенный недостаток влаги, шанс вырастить нолину есть.
Вредители: для нолины (бокарнеи) более опасны трипсы, щитовки и паутинный клещ. Они поселяются с обеих сторон листьев, которые затем деформируются, желтеют и отмирают. Сначала механическим путем удаляют паразитов с помощью смоченного в мыльном растворе тампона, а затем производят обработку листьев специальными препаратами, например, карбофосом или актелликом.
Возможные трудности при выращивании нолины (бокарнеи):
Сухие, коричневые кончики листьев – для крупных экземпляров обычное явление. Опрыскивайте растение если температура выше 20°C.
Листья вялые, поникают, становятся темными – недостаток освещения; поставьте горшок с растением ближе к свету или дайте дополнительную подсветку.
Нижние листья постепенно сохнут и опадают – если остальные листья выглядят нормально, такая утрата – процесс естественный; специальные меры не нужны. Засохшие листья удаляют, обрезая их у основания.
Стебель становится мягким, пружинит под пальцами – загнивание стебля от избытка влаги в почве. С таким диагнозом растение спасти трудно.
Ствол растения ссыхается, сморщивается – потеря влаги в результате длительного периода зимовки; специальные меры не нужны, просто начните весной постепенно поливать растение.
Появляется мало новых листьев, они медленно растут – недостаток питания. Произведите подкормку или пересадите растение.
| |
| | |
| Ладошки_к_Солнцу | Дата: Вторник, 05.07.2011, 21:13 | Сообщение # 24 | |
Елена
Темрюк
Группа: Модераторы
Сообщений: 4424
| 
РодВанда (Vanda) включает в себя более 50 видов орхидей, которые в дикой природе встречаются в тропиках Индии, Индонезии, Филиппин, Южного Китая и Северной Австралии. Также, в культуре имеется огромное количество межвидовых и межродовых гибридов, поскольку ванды легко скрещиваются как внутри рода, так и орхидеями других родов. Сейчас развитие селекции направлено на получение миниатюрных форм.
Большая часть ванд довольно крупные растения с облиственным побегом, достигающим метра и более. Для этих растений характерным является моноподиальное строение, то есть они имеют постоянно нарастающую вертикальную ось побега. Ванды преимущественно – эпифиты, но они могут быть и литофитами, то есть расти на каменистых местах и скалах. Имеют многочисленные воздушные корни, которые покрыты толстым слоем веламена. (Веламен – слой мертвых клеток, имеет пористую структуру и обладает способностью впитывать влагу даже из воздуха. Эта ткань не только защищает корень от солнечных ожогов и высыхания на воздухе, но и, задерживая в себе некоторое количество влаги, помогает корням пережить период засухи).
В отличие от большинства орхидей, ванды не имеют псевдобульб, которые запасают влагу и питательные вещества. Листья кожистые, линейные, у некоторых видов цилиндрические, зеленые или сизовато-зеленые, расположены очередно на стеблях. Цветоносы формируются в пазухах листьев и могут быть как прямостоячими, так и поникающими. Соцветие – многоцветковая кисть. Цветки крупные, с легким сладковатым ароматом. Палитра красок разнообразна: сине-голубые тона, белые, желтые, оранжевые, красные. На цветках нередко можно видеть сетку в виде более темных жилок. Цветки подолгу украшают растение, в срезе остаются свежими в течение 2 недель.
Ванды – непростые орхидеи, им требуется регулярный полив, высокая влажность воздуха, интенсивный свет и самое главное – хорошая вентиляция воздуха. При благоприятных условиях содержания ванды беспроблемно зацветают по два и более раза в год.
Родовые скрещивания, ближайшие родственники:
• Аскоценда = Ванда х Аскоцентрум;
• Ринхованда = Ванда х Ринхостилис;
•Аэридованда = Ванда х Аэридес;
•Дарвинара = Ванда х Аскоцентрум х Ринхостилис х Неофинетия;
•Васкотилис = Ванда х Аскоцентрум х Ринхостилис;
Ванда голубая (Vanda coerulea) – самый красивый и распространенный вид, часто используется для гибридизации. Высота стебля иногда достигает 1,5 м. Листья плотные, длиной 20-25 см. Цветоносы длиной 50-60 см, несут многоцветковые соцветия, состоящие из ароматных цветков диаметром 8-10 см. Лепестки и чашелистики голубые, губа темно-синяя.
Ванда Сандера (Vanda sanderiana) – крупная орхидея. Размах листьев в среднем 60-70 см, иногда достигает до 1 м. Листья ремневидные, 40 см длиной. Розовые, с белой каймой, цветки, с желтовато-красной губой, 10-12см в диаметре, собраны в прямые, верхушечные соцветия, до 10 цветков. В природе цветение наступает осенью, но в культуре цветет и весной.
Ванда Ротшильда (Vanda rotschildiana) – этот сорт был получен в результате скрещивания двух видов ванды – голубой и Сандера. Листья ремневидные. Светло-голубые цветки диаметром 4-5 см собраны в многоцветковые соцветия.
Ванда трехцветная (Vanda tricolor) – растение крупное, до 1 м и более высотой. Листья ремневидные, длиной до 25 см. Цветки ароматные, звездчатой формы, бело-кремовые, с пятнами и полосками красно-коричневого тона, около 7 см диаметром, собраны в многоцветковые соцветия.
Ванду лучше всего выращивать в подвешенных пластмассовых горшках или деревянных корзинках-коробках, которые должны иметь множество отверстий для лучшей аэрации растения. Некоторые культивары выращивают на блоках из коры или дерева, в таких контейнерах растения выглядят оригинально и очень красиво.
Уход за растением
Местоположение: ванда – исключительно светолюбивое растение. Ей необходимо самое светлое, солнечное, хорошо проветриваемое помещение. Культивировать лучше всего на юго-восточных, южных и юго-западных окнах. Весной и летом в полуденные часы растение необходимо притенять во избежание ожогов. Чтобы орхидея благополучно росла и цвела, необходимо обеспечить ей продолжительность светового дня около 12-15 часов. Поэтому зимой понадобится дополнительное искусственное освещение. В тенистых местах цветение ослабевает.
Температура: оптимальная температура около 20-25°C, зимний минимум 16°C. Следует избегать резких колебаний температур, однако, именно ночное понижение температур способствует цветению. Ванда голубая требует более прохладной зимовки, при температурах в пределах 14°C.
Полив: большинство ванд не имеют периода покоя, поэтому они нуждаются в постоянном поливе круглый год и увлажнение субстрата должно быть регулярным. При этом обязательно нужно избегать накапливающейся сырости, позволяя корням просыхать между поливами. Также можно замачивать корни ванд в тазике с теплой водой минимум дважды в неделю на 10 - 20 минут. При понижении температуры необходимо увеличивать интервалы между поливами.
Влажность воздуха: ванда нуждается в высокой влажности воздуха, не менее 60-70%. Из-за сухости воздуха воздушные корни и листья подсыхают, бутоны опадают, не раскрываясь полностью. Рекомендуется ежедневное опрыскивание листвы из пульверизатора. В помещениях с центральным отоплением зимой или жарким летом даже 2-3 кратное опрыскивание лишь временно повышает влажность, поэтому желательно применять и другие методы повышения влажности (поддоны с влажным гравием, декоративные фонтанчики). При высокой влажности должна быть и хорошая циркуляция воздуха, это очень важное условие содержания ванд. При холодной зимовке влажность следует понизить.
Подкормка: ванды требуют большего количества удобрений, чем многие другие орхидеи, поэтому в период активного роста их следует подкармливать один раз в неделю специальным удобрением для орхидей, зимой удобрять один раз в месяц. Подкормки производятся как под корень, так и по листу, придерживаясь нормы, рекомендованной в инструкции по применению. Ванды, недополучившие удобрений, не цветут в полную силу. Растения, получившие чрезмерное количество удобрений, становятся вытянутыми и слабыми, их верхушка – мягкой, вплоть до того, что может согнуться.
Обрезка: иногда возникает необходимость обрезать растение, ставшее слишком длинным, или если оно потеряло нижние листья и выглядит непривлекательно. В этих случаях рекомендуется отрезать верхнюю половину и посадить как отдельное растение. При этом в отрезанной части должно быть не менее 3-4 здоровых корней. Срезы присыпать толченым углем (я иногда использую порошок корицы, в данном случае она выступает как антисептик). Нижнюю часть не выбрасывайте, со временем она даст детку на верхушке или у основания растения.
Пересадка: пересадку проводят в зависимости от состояния субстрата и растения, лучше в весенний период. В тропиках ванды сажают в корзинки без субстрата, подвешивая их на открытом воздухе, в оранжереях к корням добавляют крупную кору или куски угля. В домашних условиях их можно сажать в горшки с боковыми отверстиями или пластмассовые корзины с крупной корой. При посадке обращают внимание на сохранность корней.
Размножение: ванды размножают весной верхушечными черенками. На черенки берут зрелые верхушки боковых побегов стебля, которые уже имеют воздушные корни. Чтобы получить побольше боковых побегов, у маточных растений удаляют верхушечную почку, после чего обильно образуются боковые ветки. Эти ветки через год вполне пригодны для черенкования. Черенки сажают по одному в горшки в субстрат, составленный из мха-сфагнума и корней папоротника. В горшке устраивают хороший дренаж. Посаженные черенки в течение первых трех дней не поливают, после слабо поливают 1-2 месяца. С возобновлением роста переходят на обычный режим выращивания.
Вредители: благодаря плотным листьям ванды редко повреждаются вредителями. Но при недостаточном уходе растение повреждается щитовкой и мучнистым червецом. Регулярно осматривайте свое растение на наличие паразитов. Обнаруженных вредителей удаляют ватным тампоном, смоченным в мыльном или спиртовом растворе. При сильном заражении эффективны опрыскивания карбофосом или рогором.
Из болезней наиболее опасны различные гнили.
| |
| | |
| Ладошки_к_Солнцу | Дата: Четверг, 07.07.2011, 20:54 | Сообщение # 25 | |
Елена
Темрюк
Группа: Модераторы
Сообщений: 4424
| 
К роду Вашингтония (Washingtonia) относится лишь 2 вида пальм, произрастающих в естественной среде в южных штатах Северной Америки. Растение названо в честь президента США Джорджа Вашингтона
(1732 – 1799).
Вашингтония представляет собой многолетнюю пальму, которая в природных условиях достигает в высоту 25-30 м. Она характеризуется прямым шершавым стволом, покрытым в природе отмершими поникающими листьями, долго остающимися на стволе и покрывающими его плотным одеялом. Листья крупные веерообразные, расчлененные на линейные сегменты, между которыми образуются многочисленные нити, скручивающиеся и иногда даже запутывающиеся в плотный узел. Листья сидят на длинных черешках с жесткими шипами.
Цветки собраны в ветвистые соцветия-початки, завернутые в прицветники, похожие на лепестки, со временем они становятся повислыми. Плоды мясистые, шаровидные с одревесневшим семенем, расположены на оси соцветия. В комнатных условиях не цветет.
Вашингтония нитеносная (Washingtonia filifera) обладает превосходными веерными серовато-зелеными листьями с ажурными тонкими нитями, свешивающимися между сегментами листа. Листья крупные: от черешка до кончика центрального сегмента около 2 м. Черешки листьев серо-зеленые, очень развитые, до 2 м в длину. Цветки собраны в длинные (до 3 м) метельчатые соцветия, кремовые или розовые, поднимающиеся выше листьев. В природе данный вид вырастает в высоту до 15 м, в диаметре достигает 1 м. Уроженка субтропических областей США, эта пальма нуждается в прохладной зимовке.
Вашингтония мощная или крепкая (Washingtonia robusta) – грациозная пальма родом из Мексики, в природе вырастает до 25 м, но диаметр ствола не превышает 70 см. Ствол более тонкий и вытянутый, чем у вашингтонии нитеносной, также более раскидистая крона. Листья у нее мельче, всего 1,5 м, рассечены приблизительно на треть длины, на них практически нет волокон. Черешки листьев в зрелом возрасте коричневатые, до 1,5 м в длину. Розовые цветки собраны в соцветия длиной до 3 м. Этот вид более чувствителен к холоду.
Желая разнообразить интерьер своего дома или офиса, вы не ошибетесь, если остановите свой выбор на вашингтонии. Это холодостойкая пальма, она будет прекрасно себя чувствовать в прохладном зале или холле, в экспозиции зимнего сада или застекленной галереи. В озеленении интерьеров используются, как правило, только молодые экземпляры.
Уход за растением
Местоположение: вашингтония – светолюбивое растение, поэтому лучше всего размещать ее у южных, юго-восточных, юго-западных окон. Допустимо немного прямых солнечных лучей, но летом в самое жаркое время дня необходимо притенять растение от прямого солнечного света.
Температура: в помещении необходимо обеспечить постоянный доступ свежего воздуха, поэтому в мае лучше вынести пальму в сад или на террасу, защищая от осадков и сквозняков. В октябре вашингтонию вносят в дом и для того, чтобы растение вступило в период покоя, температуру плавно понижают до 10-12°C (минимальная температура должна быть не ниже 5°C, для вашингтонии мощной не ниже 8°C). При высокой зимней температуре и сухости воздуха, растение может сбрасывать листья.
В южных областях с мягкой зимой вашингтонию используют для аллейных посадок. В открытом грунте может переносить кратковременные морозы до -5°С.
Полив: в весенне-летнее время рекомендуется регулярный полив, взрослые растения, хотя и переносят определенную сухость, предпочитают влажную почву. Для полива желательно использовать теплую отстоянную (не менее 12 часов) воду, между поливами верхнему слою земли дают подсохнуть. Зимой полив сокращают. В холодных помещениях от застоя воды в субстрате гниют корни, и растение может погибнуть, но также не допускают длительную пересушку.
Влажность воздуха: вашингтония выдерживает сухую атмосферу дома, но при температуре выше 20°C растение необходимо поставить на поддон с влажным гравием, выше уровня воды. Один раз в неделю рекомендуется опрыскивать листья, чтобы смыть с них пыль.
Подкормка: вашингтония нуждается в систематической подкормке полным комплексом минеральных удобрений. Эту процедуру проводят 1 раз в 2 недели с марта по октябрь. К периоду покоя количество удобрений несколько сокращают, а в зимнее время подачу удобрений прекращают совсем.
Пересадка: первые три года пересадку проводят ежегодно. В последующем – по мере необходимости, когда корни заняли все свободное пространство в горшке, или почва пришла в непригодность.
Для посадки и пересадки используют готовый субстрат для пальм. Земляную смесь можно приготовить и самим из дерновой, перегнойной и листовой земли с добавлением песка (2:1:1:0,5). Для вашингтонии подбирают глубокий, но не широкий горшок, на дно которого необходимо положить хороший слой дренажа.
Размножение: вашингтония не дает боковых побегов, поэтому ее размножают исключительно семенами. Предварительно замоченные на ночь семена слегка надпиливают по швам и высевают в легкую земляную смесь. Температура воздуха при проращивании семян поддерживается на уровне 20-25°C. В зависимости от сроков хранения всходы появляются в течение 1-4 недель. Когда появится первый лист, сеянцы рассаживают в отдельные 7-9-сантиметровые горшочки. При рассаживании сеянцев нельзя отрывать семена, так как они долго снабжают растение питательными веществами.
Вредители: чаще всего растение поражается щитовками, паутинными клещами, мучнистыми червецами, которые поселяются на листьях, черешках и стволе растения. Они, высасывая сок, ослабляют пальму. В результате повреждений на листьях образуются желтоватые или белые пятна, листья засыхают и опадают, растение постепенно умирает.
Предотвратить появлению вредителей отчасти помогает обмывание листьев и высокая влажность воздуха. Обнаруженных паразитов удаляют с помощью смоченного в мыльном растворе тампона. В случае массового появления вредителя необходимо опрыскивание химическими средствами защиты.
| |
| | |
| Ладошки_к_Солнцу | Дата: Четверг, 07.07.2011, 21:22 | Сообщение # 26 | |
Елена
Темрюк
Группа: Модераторы
Сообщений: 4424
| 
Род Вриезия (Vriesea) включает приблизительно 250 видов растений семейства бромелиевых, родиной которых является Центральная и Южная Америка. Растут они в тропических лесах на высоте до 2500 м над уровнем моря. Род назван в честь голландского ботаника В. де Вриеза (1806—1862).
Вриезия может выращиваться как эпифит (на коре, корягах, в подвесных корзинах) и как наземное растение (на эпифитном субстрате). Листья от 20 до 80 см длиной, жесткие, чуть отогнутые сверху, образуют розетку с воронкой в центре, листья могут быть однотонными, полосатыми, пятнистыми или мраморными. В центре цветонос с колоском-соцветием, одноцветным или многоцветным, простым или разветвленным, из крошечных цветков, желтых или белесых, окруженных красными или желтыми прицветниками. Цветки вянут очень быстро, а прицветники держатся несколько месяцев, придавая красивому растению декоративный вид, после чего материнское растение отмирает. Необходимо пикировать отростки, чтобы цикл продолжался. Молодые растения зацветают на 3-4 год, это несколько дольше, чем у остальных бромелиевых.
Чтобы помочь бромелиевым расцвести, вы можете поставить взрослое растение в мини-тепличку или в герметичный пластиковый пакет с разрезанными на части 2-3 яблоками. Разлагаясь, яблоки выделяют этилен, стимулирующий цветение. Яблоки можно заменить связкой бананов.
В комнатной культуре используются более 150 видов, но самые распространенные из них это:
Вриезия блестящая или прекрасная (Vriesea splendens) — многолетнее травянистое эпифитное или наземное растение. Темно-зеленые, немногочисленные, широколанцетовидные листья длиной до 40 - 80 см, шириной 4 - 6 см с поперечными коричневато-красными полосами и пятнами собраны в плотную чашевидную розетку. Соцветие колосовидное, на длинном ярко-красном цветоносе. Цветки желтые, прицветники глянцевитые, ярко-красные. Произрастает во влажных тропических лесах Гвианы.
Вриезия килеватая (Vriesea carinata) — эпифитное или наземное растение. Листья длиной 15 - 25 см, шириной 2-2,5 см, широколинейные, зеленые, без рисунка, образуют воронковидную розетку. Соцветие простое, колосовидное, немногоцветковое на прямом или поникающем цветоносе. Присоцветные листья прямостоячие, заостренные, розоватые или красные с желтой или зеленой верхушкой и краем. Цветки на коротких цветоножках, желтые или красные, длиной 3 см. Произрастает в лесах Восточной Бразилии.
Некоторые виды выращивают ради листьев, например:
$IMAGE4$
Вриезия иероглифическая (Vriesea hieroglyphica) – один из самых красивых видов. Произрастает во влажных лесах Бразилии. Листья широкие, дуговидно изогнуты, бледно-зеленые со светло-желтыми поперечными полосками, собраны в воронковидную розетку. Соцветие-метелка высотой до 50 см, цветы желтые, прицветники зеленые. Встречаются гибриды с яркоокрашенными в красные и желтые тона прицветниками.
Вриезия гигантская (Vriesea gigantea). Произрастает во влажных лесах Бразилии. Многочисленные листья длиной 60 - 100 см, шириной 6 - 9 см образуют крупную, воронковидную розетку. Соцветие рыхлое, кистевидное, многоцветковое на прямом цветоносе. В условиях культуры цветет редко.
Рекомендуется для использования в зимних садах, домашних коллекциях, небольших служебных помещениях, при оформлении витрин, «эпифитных деревьев».
Уход за растением
Местоположение: у хорошо освещенного окна, притеняя от прямых солнечных лучей с мая по сентябрь. Лучше всего расположить ее у западного или восточного окна. У северного окна при правильном уходе также хорошо растет, так как в природе вриезии растут в тени листвы деревьев.
Температура: вриезия, как тропическое растение, любит теплый и влажный воздух. Желательно чтобы летом его температура была 22-25°C, а зимой не ниже – 16-18°C.
Полив: как и все бромелиевые, вриезию поливают прямо в воронку листьев. Наполняют розетку неизвестковой водой комнатной температуры. Весной и летом вода в розетке листьев должна находиться всегда, которая обновляется хотя бы раз в месяц, но если температура воздуха опускается ниже 20°C, то воду из розеток следует удалить. В летнее время субстрат поддерживают во влажном состоянии, но без переувлажнения. Зимой поливают очень осторожно, между поливами субстрату дают высохнуть.
Влажность воздуха: не менее 60-70%. При температуре выше 20°C опрыскивайте вриезию каждый день теплой мягкой водой, стараясь не мочить соцветие, также для увеличения влажности поставьте горшок с растением на поддон с влажным гравием.
Подкормка: подкормку проводят внекорневую, так как корни выполняют, скорее фиксирующую роль. С апреля по октябрь каждые две недели, при этом удобрение разводят водой для полива и наливают в розетку. Используют для этого специальную подкормку для бромелиевых или орхидей. Можно использовать также удобрение для цветущих комнатных растений, но взятое в дозе в два раза меньше, чем для других растений.
Пересадка: если растению тесно в горшке, пересаживают весной в почвенную смесь, состоящую из торфяной земли, лиственного перегноя, сосновой коры и сфагнового мха. Можно использовать покупную почвенную смесь для бромелиевых или орхидей.
Корни у вриезии плохо развиты, потому горшки лучше использовать неглубокие, но широкие.
Размножение: вриезию размножают семенами и молодыми отростками-детками. Как и у всех бромелиевых, розетка вриезии отмирает после цветения через несколько месяцев. К этому времени у основания материнского растения появляются побеги. Когда молодые побеги достигнут высоты 1/3 взрослого растения, их нужно аккуратно отделить с корнями и посадить в субстрат, состоящий из листовой земли, сосновой коры и песка (3:1:1).
Можно размножать семенами, но они редко созревают в домашних условиях. Крылатые семена разбрасывают по поверхности очень легкой смеси из волокна папоротников, песка и сфагнума. Они прорастают в течение 3 недель при температуре 22-25°C. Через 3-4 месяца, когда на молодых растениях появятся 2-3 листа, проводят пикировку. А через полгода пересаживают в отдельные горшочки. Молодые растения зацветают на 3-4 год.
Вредители: иногда повреждается щитовками и червецами. Обязательно обработайте растение инсектицидом-аэрозолем с расстояния не менее 50 cм, чтобы не обжечь листья.
| |
| | |
| Ладошки_к_Солнцу | Дата: Пятница, 08.07.2011, 14:09 | Сообщение # 27 | |
Елена
Темрюк
Группа: Модераторы
Сообщений: 4424
| 
Род Дионея, многолетних насекомоядных трав с единственным видом, представляет Венерина мухоловка. Исконная среда обитания плотоядной дионеи - торфяные трясинные болота во Флориде, Джорджии, Северной и Южной Каролине (США). Почва там настолько бедная и настолько кислая, что корни некоторых растений не могут получать питательные вещества привычным путем, поэтому они принялись «поедать», переваривать насекомых, чтобы выжить во враждебной среде.
Венерина мухоловка (Dionaea muscipula) – один из видов насекомоядных растений. Она привлекает к себе внимание необычной формой листьев и яркой, сочной их окраской. Листья длиной 3-8 см, вечнозеленые, с волосками-зубчиками по краю, в форме челюстей, летом красноватые, собраны в розетку. Цветет в мае-июне невзрачными мелкими цветками.
Для ловли жертвы Венерина мухоловка использует свои уловки, и немногие насекомые способны вырваться из этой «западни». Листья-ловушки вырабатывают и выделяют приятно пахнущий нектар, привлекающий насекомых в капкан. Они сначала давят свою жертву, а потом начинается процесс пищеварения. Ловушка остаётся закрытой в течение нескольких дней, потом открывается и готова к поимке новой добычи. Каждая ловушка Венериной мухоловки рассчитана примерно на 3-4 пищеварительных процессов, а затем она отмирает.
Дионея очень капризное растение, и даже при хорошем уходе долго вас не порадует. Несмотря на то, что Дионея не долговечна, наблюдать за ней даже в течение недолгого времени будет интереснее, чем за многими растениями, которые живут у вас годами .
Уход за растением
Местоположение: дионея предпочитает светлое местоположение. Подходят восточные и западные окна. Можно выращивать и у южного окна, но летом от обжигающих солнечных лучей следует притенять. Зимой потребуется дополнительное искусственное освещение.
Температура: оптимальная температура для мухоловки летом – 22-25°C, зимний минимум 5-10°C. Растение образует подземные псевдобульбы, поэтому оно может исчезнуть зимой и снова начать расти весной.
Полив: поскольку Дионея – болотное растение, почва должна быть все время влажной. Лучше всего поливать с поддона дождевой водой. Летом в поддоне воду можно оставлять, время от времени менять на свежую, зимой лишнюю воду с поддона сливают.
Влажность воздуха: растение требует высокой влажности воздуха, не менее 60%. Регулярно опрыскивайте листья и создавайте влажность другими способами. Лучше всего Венерину мухоловку выращивать в террариумах.
Подкормка: специально удобрять Дионею мертвыми мухами не стоит. Растение само должно насытиться при ловле насекомых. Венерина мухоловка – недолговечное растение, каждая ловушка срабатывает 3-5 раза, после чего чернеет и отмирает. При выращивании без доступа насекомых, можно подкармливать летом раствором минеральных удобрений очень слабой концентрации.
Пересадка: Венерину мухоловку рекомендуется пересаживать ранней весной по мере необходимости. Используйте кислотную почвенную смесь для вересковых, смешанную с равным количеством измельченного мха-сфагнума. Покройте поверхность почвы мхом.
Размножение: есть несколько способов размножения Венериной мухоловки: листовыми черенками или чешуйками псевдобульб в июне, в мини-тепличке, без доступа воздуха. Семенами летом, высевают в смесь торфа с мхом-сфагнумом, прорастают в течение месяца. А также делением взрослого растения.
Вредители: повреждает Дионею тля, а также при сухой влажности воздуха паутинный клещ. Вредители довольно легко выводятся тщательным двукратным опрыскиванием такими препаратами: Фитоверм, Неорон, Агравертин.
| |
| | |
| Ладошки_к_Солнцу | Дата: Суббота, 09.07.2011, 16:35 | Сообщение # 28 | |
Елена
Темрюк
Группа: Модераторы
Сообщений: 4424
| 
Род Пафиопедилум (Paphiopedilum) объединяет около 60 природных видов и более 1000 межвидовых гибридов эпифитных и полуэпифитных орхидей, которые распространены в Юго-Восточной Азии. Наибольшее видовое разнообразие представлено на границе Южного Китая и Северного Вьетнама. Впервые этот род орхидей попал в Европу в начале 17 в., а в 1737 году был изучен и описан английским ботаником Джоном Линдли.
Название рода связано с именем богини любви и красоты (греч.Paphia – одно из имен богини Венеры, pedilon – «туфелька», «башмачок»). Необычная форма губы, которая в нижней части образует карман, напоминает носок туфельки. Не случайно пафиопедилумы еще называют «венерины башмачки». На самом деле это «любовная западня», куда попадают насекомые. Оттуда они выбираются, покрытые пыльцой, и отправляются оплодотворять другие цветки.
Пафиопедилум – это наземные орхидеи, несколько эпифитных и даже литофитных (живущих на камнях), без псевдобульбы. Листья у них вечнозеленые, длиной от 10 до 50 см, расположены розеткой, бесстебельные, зеленые или мраморные. Цветение наблюдается у разных видов в разное время года. Чаще всего это одиночный восковой цветок, диаметром от 6 до 12 см, на цветоносе. Цветок с губой в форме мыска туфельки и очень развитым задним чашелистиком, белой, желтой, зеленой, коричневой или красноватой окраски, часто полосатый или пятнисто-крапчатый. Цветение длится 2 месяца и дольше. Срезанные цветки стоят около 15 дней. При хорошем уходе растение цветет каждый год. Высота пафиопедилума в культуре не превышает 60 см. Срок жизни в квартире от 1 года до 7 лет, в оранжерее более 10 лет.
Многие виды пафиопедилумов (венериных башмачков) очень декоративны и популярны в комнатной культуре:
Пафиопедилум Аплетона (Paphiopedilum appletonianum) – этот видвстречается в горных лесах на обомшелых камнях и пнях на территории Китая, Таиланда, Камбоджи. Цветение начинается весной. Крупный, ароматный фиолетово-коричневый цветок достигает в диаметре 10 см.
Пафиопедилум Елена (Paphiopedilum helenae) – миниатюрный вид орхидей, распространенный на территории Вьетнама. Короткие цветоносы несут одиночные восковидные желтые цветы.
Пафиопедилум одноцветковый (Paphiopedilum concolor) – пестрые цветки не оправдывают видовое название. Цветет весной. Короткий цветонос несет 1-2 ароматных цветков диаметром 5-7 см. Распространены в Таиланде, Лаосе.
Пафиопедилум премилый (Paphiopedilum bellatulum) – этот карликовый вид распространен в Таиланде, Китае на покрытых мхом известковых утесах. Цветет весной. Цветонос несет 1-2 белых, с малиновыми крапинами цветка.
| |
| | |
| Ладошки_к_Солнцу | Дата: Суббота, 09.07.2011, 16:37 | Сообщение # 29 | |
Елена
Темрюк
Группа: Модераторы
Сообщений: 4424
| 
Пафиопедилум замечательный (Paphiopedilum insigne) – распространенный вид среди любителей орхидей. Цветет зимой. Длинный цветонос несет одиночный ароматный цветок диаметром 10-12 см. Окраска цветков варьирует. В культуре требует прохладного содержания.
Пафиопедилум красивый (Paphiopedilum venustum) – этот вид орхидей распространен в Гималаях. Цветение начинается в конце зимы. Цветонос несет одиночный долгоживущий цветок диаметром 6-8 см. Лепестки зеленовато-оранжевые с крупными черными точками и зелеными прожилками.
Уход за растением
Местоположение: венерины башмачки предпочитают яркий рассеянный свет (полутень допустима). Летом необходимо защищать растение от попадания прямых солнечных лучей. Во время цветения всем видам пафиопедилумов требуется более интенсивное освещение. Зимой освещение в течение 2-4 часов лампами дневного света также помогает цветению.
Температура: большинство видов пафиопедилума не имеют периода покоя, поэтому в течение всего года растениям нужно создать умеренно теплый климат (+18-24°C).
Полив: башмачки – влаголюбивые растения, плохо переносят сухость субстрата. Субстрат постоянно должен быть слегка влажным, но не переувлажненным. Поливать следует водой комнатной температуры. При поливе вода не должна попадать в розетку листьев, иначе может начаться загнивание.
Влажность воздуха: пафиопедилум предпочитает повышенную влажность воздуха. Поставьте горшок на поддон с влажным гравием или керамзитом и регулярно опрыскивайте воздух вокруг растения.
Подкормка: в период активного роста и цветения растения следует подкармливать 1 раз в 2 недели раствором комплексного удобрения для орхидей. В остальное время 1 раз в месяц. Башмачок плохо реагирует на избыток удобрений.
Пересадка: пафиопедиумы болезненно переносят пересадку, поэтому ее следует проводить не чаще одного раза в два года, после цветения или весной. Земляную смесь составляют из кусочков сосновой коры, рубленых корней папоротника, мха сфагнума и древесного угля. Или используют классический субстрат для эпифитных орхидей. Венерин башмачок предпочитает более щелочной субстрат и нуждается в некотором количестве кальция в почве. Для этого добавляют мел или молотый известняк из расчета 5-10 г на каждый литр смеси. Хороший слой дренажа обязателен.
Размножение: венерин башмачок размножают делением разросшегося куста при пересадке. Чтобы ускорить заживление порезов, не поливайте первые 15 дней (достаточно лишь ежедневно опрыскивать воздух вокруг растения) и обеспечьте орхидее постоянную температуру 20-22°C.
Вредители: чаще всего башмачок страдает от орхидных тлей, красных паутинных клещей и щитовок. Для того чтобы избавиться от вредителей, заболевшее растение рекомендуется опрыскать раствором карбофоса в концентрации 0,1-0,2%.
| |
| | |
| Ладошки_к_Солнцу | Дата: Воскресенье, 10.07.2011, 13:52 | Сообщение # 30 | |
Елена
Темрюк
Группа: Модераторы
Сообщений: 4424
| 
Род Гардения (Gardenia)включает около 250 видов растений семейства мареновых. Род представляют кустарники и небольшие деревья, распространенные в тропиках и субтропиках Юго-Восточной Азии и Африки. Наиболее популярный вид – Гардения жасминовидная, которая широко культивируется в комнатных условиях ради душистых цветков.
Гардения жасминовидная – это небольшой вечнозеленый пышный, ветвистый кустарник, происходящий из предгорных лесов субтропического Китая. Его украшают одиночные или собранные цветы в соцветия. Душистые полумахровые или махровые белые цветки около 5 см в диаметре обычно образуются летом, хотя есть разновидности, цветущие зимой. Цветки обладают сильным приятным ароматом. Даже один-единственный цветок способен наполнить ненавязчивым благоуханием всю квартиру. Листья глянцевитые, с прилистниками до 5-8 см длиной. В оранжерее образует куст около 1,5 м высотой, но в комнатах не превышает 45 см.
Начиная с 4-5-летнего возраста, гардения цветет почти непрерывно с весны до осени. Эти растения довольно прихотливы и требуют четкого соблюдения режима выращивания, особенно температуры; в противном случае растения сбрасывают бутоны и листья.
Гардении используют для озеленения больших интерьеров, зимних садов.
Уход за гарденией
Местоположение: яркий рассеянный свет, притеняя от прямых солнечных лучей с середины мая до конца сентября. Лучше всего выращивать гардению на подоконниках восточных и западных окнах. Можно в летнее время выносить растение на открытый воздух, при этом следует защитить от прямых солнечных лучей, от попадания осадков и сквозняков.
Гардения очень чувствительна к смене освещенности во время бутонизации – не следует переставлять или поворачивать горшок с растением, это может привести к опадению бутонов. При недостатке освещенности, растение начинает чахнуть, появившиеся бутоны засыхают и опадают. В зимнее время может понадобиться дополнительное освещение лампами дневного света.
Температура: умеренная 22-24°C летом, зимой не ниже 16°С. Для формирования бутонов желательная температура ночью 16-18°C, днем на 2°C выше, и тогда гардения порадует множеством заложенных цветочных почек. Перепады температуры приведут к опаданию бутонов.
Полив: обильный 2-3 раза в неделю в период роста, теплой, подкисленной и хорошо отстоявшись водой. Холодная вода приведет к пожелтению листьев. Для увеличения кислотности в воду для полива можно добавить лимонный сок (несколько капель на 1 литр воды). Зимой полив умеренный. Не допускают подсушивание, а также чрезмерного переувлажнения субстрата. Не ставьте растение в емкость с резервуаром для воды. При несоблюдении правил полива, листья растения мельчают и желтеют.
Влажность воздуха: требует частого опрыскивания. Из-за сухости воздуха бутоны опадают, не раскрываясь полностью. Поставьте на поднос с влажным гравием. Вода не должна попадать на цветки – они покроются пятнами и опадут.
Подкормка: в период роста, каждые 15 дней, жидким удобрением для орхидей.
Пересадка: молодые растения необходимо пересаживать ежегодно, а более старые – через каждые 2-3 года после цветения в специальные низкие и широкие горшки. Почва должна быть кислой, рыхлой, плодородной, обогащенная 10% органическим удобрением на основе навоза и водорослей. Лучше всего использовать хвойную землю и лиственный перегной.
Размножение: стеблевыми черенками полуодревесневших побегов, с июня по сентябрь, в мини-тепличке без доступа воздуха, с применением фитогормонов и донным подогревом. Также можно размножать семенами весной.
Вредители: особую опасность для гардении представляют паутинный клещ, щитовка, тля, белокрылка, трипсы. Пораженное вредителем растение плохо растет, не цветет или теряет цветки и бутоны, нередко листья желтеют и опадают, растение плохо растет. При обнаружении вредителей растение следует опрыскать инсектицидом (фитоверм, децис, актеллик и др.). При небольшом поражении бывает достаточно одного опрыскивания, но если вредитель прогрессирует, возможно, придется повторить обработку до 3-х раз с недельным интервалом.
Возможные трудности:
В период образования почек и цветков растение плохо переносит колебания температуры.
В период бутонизации и цветения нежелательно поворачивать растение.
Холодная вода приведет к пожелтению листьев.
Из-за сухости воздуха, нерегулярного полива, подсушивания земляного кома, чрезмерно высокой температуры бутоны массово опадают, не раскрываясь полностью.
При попадании воды на цветки – они покроются пятнами и опадут.
| |
| | |
| Ладошки_к_Солнцу | Дата: Понедельник, 11.07.2011, 18:48 | Сообщение # 31 | |
Елена
Темрюк
Группа: Модераторы
Сообщений: 4424
| 
Род Гемантус (Haemanthus) насчитывает более 50 видов растений и относится к семейству амариллисовых. Естественное распространение Средняя и Южная Африка. Большинство представителей рода являются декоративными, а некоторые широко распространились и в комнатной культуре. Наименование растения произошло от греческих слов «haemo» - кровь и «anthos» - цветок, то есть «кровавый цветок». Действительно, большинство видов гемантуса имеют цветки красного или красноватого цвета.
Гемантус - луковичное многолетнее растение с розеткой листьев. Листья прямостоячие, широколинейные или продолговатые, слегка суживающиеся у основания и на верхушке, темно-зеленые, мясистые. Цветки мелкие, собранные в шаровидное красное, белое или оранжевое соцветие диаметром 15-20 см с запахом кокоса на толстом и длинном цветоносе. После цветения в гуще сухих оберток появляются ягодообразные коробочки ярко-оранжевого цвета.
Род Скадоксус (Scadoxus) был выделен как самостоятельный из рода Гемантус. Отличаются они друг от друга лишь листьями, которые по-разному расположены на стеблях. Листья черешковые, не мясистые, а скорее кожистые, волнистые по краю, в период покоя растение их легко сбрасывает. Уход за скадоксусом почти такой же, как за гемантусом.
Наиболее распространенными в комнатных условиях являются всего два вида: гемантус белоцветковый и гемантус (скадоксус) Катарина.
Гемантус белоцветковый, белый (Haemanthus albiflos). Из луковицеобразного стебля отрастают 2-6 толстых, мясистых, широких, темно-зеленых, закругленных к концам, до 20 см длиной, листьев. Размещены они супротивно, плотно, как бы лежат один на другом. Цветки, состоящие только из пестиков и тычинок, собраны в соцветие-щиток на верхушке невысокого (до 20 см) цветоноса. Соцветие напоминает толстую белую или кремовую кисточку. Цветет, начиная с лета до осени. Плоды красные.
Гемантус Катарина (Haemanthus Katharinae) или Скадоксус Катарина. Представляет собой луковичное растение, имеющие утолщенные корни. Ранней весной луковица отрастает плотным, довольно толстым ложным стеблем, несущим на верхушке розетку из светло-зеленых мягких продолговато-эллиптических, с волнистым краем листьев. Поздней весной или летом около стебля появляется толстый, до 50 см высотой, цветонос, на котором раскрывается головчатое соцветие. Внешним видом оно напоминает ярко-красного ежа с вздыбленными иголками – длинными тычинками и пестиками. У основании каждого цветка находится по 2-3 тоненьких как ниточки, небольших ярко-красно-оранжевых лепестка. Цветет гемантус Катарина более месяца, затем завязывает ярко-красные, напоминающие бусы, плоды размером 1,5-2 см.
Рекомендуется для озеленения малых и среднегабаритных светлых жилых, служебных помещений, витрин магазинов, зимних садов.
Уход за растением
Местоположение: гемантус предпочитает яркий рассеянный свет, но от прямых солнечных лучей следует притенять, иначе растение может получить ожоги: кончики листьев станут белыми и отомрут. Идеальным местом для него будет окно восточного или западного направления. От южного окна растение следует отодвинуть на 2 м. Летом гемантус можно выносить на веранду или в сад, но следует защитить от прямых солнечных лучей, от попадания осадков и сквозняков.
Температура: в период осень-начало зимы, когда гемантус (скадоксус) переходит в состояние относительного покоя, во время которого он сбрасывает листья и стебель, растение (луковицу) содержат при температуре 12-14°C. Вечнозеленые виды зимой содержат при 15°C. В летнее время температура должна быть умеренной (20-22°C).
Полив: с весны до осени должен быть умеренным, следя за тем, чтобы между двумя поливами верхний слой субстрата подсох. Гемантусы легче переносят нехватку воды, чем ее избыток. Гемантус Катарины поздним летом и осенью поливают значительно меньше, чтобы засохли листья. Зимой поливают очень ограниченно. Воду используют мягкую, отстоянную в течение суток.
Влажность воздуха: влажность воздуха для гемантуса не играет существенной роли – хорошо себя чувствует в сухом воздухе жилых помещений. Но комнату, в которой содержится растение, необходимо часто проветривать, и регулярно мягкой тряпкой и теплой водой смывать с широких листьев оседающую на них пыль.
Подкормка: в период роста и вовремя цветения вносят органическое удобрение каждые 2—3 недели. Осенью и в период покоя растение не подкармливают.
Пересадка: гемантус болезненно переносит повреждение корней, поэтому после пересадки растение стараются не тревожить ближайшие 3-4 года. Пересаживают ранней весной незадолго до периода роста в легкую питательную земляную смесь, состоящую из равных частей дерновой, парниковой и лиственной земель с добавлением костной муки и торфа. Для гемантусов лучше подобрать широкие, но не глубокие горшки. При пересадке луковицеобразную часть стебля нужно оставлять над поверхностью земли. На дно горшка следует положить слой керамзита для дренажа.
Размножение: гемантус размножают семенами, но чаще всего
детками- луковичками. Весной во время пересадки отделяют
молодые луковички,образовавшиеся рядом с основной луковицей, и сажают в отдельные горшочки. Цветение наступает через 3-4 года.
Можно опробовать размножение листовыми черенками. Для этого отделяют от растения один из внешних (старых) листьев вместе с мясистым основанием, прикрепленным к донцу. Срез обрабатывают порошком древесного угля, подсушивают один день и высаживают в смесь торфа и песка (1:1) для укоренения. Уход такой же, как за листовыми черенками. Через некоторое время у основания возникнут новые луковички, которые отделяют и высаживают в обычный субстрат для доращивания. Полученные из листовых черенков растения зацветают через 3-4 года.
Вредители: гемантус чаще всего страдает от нападения щитовки и красного паутинного клеща. При высокой температуре вредители размножаются очень быстро. Регулярно осматривайте растение. Щитовки, защищенные восковым панцирем, можно увидеть на нижней и верхней стороне листьев. Особый вред наносят бродяжки, которые расползаются по листьям, высасывая из них соки. Листья сохнут и опадают. Необходимо щитки удалить мягкой щеточкой. Эффективны опрыскивания карбофосом или рогором.
Красный паутинный клещ доставляет гемантусу много хлопот. Он активно размножается и опутывает листья растения тончайшей паутиной. На листьях появляются бурые сливающие пятна, затем листья желтеют и засыхают. Необходимо обмыть листья теплой водой. Сильно зараженное растение обработать инсектицидным мылом или актелликом.
| |
| | |
| Ладошки_к_Солнцу | Дата: Суббота, 16.07.2011, 23:52 | Сообщение # 32 | |
Елена
Темрюк
Группа: Модераторы
Сообщений: 4424
| 
Род Пеларгония (Pelargonium) объединяет около 250 видов травянистых и кустарниковых растений семейства гераниевых родом из Южной Африки, где они произрастают на бедных каменистых почвах на высоте до 700-800 м над уровнем моря. И хотя сама герань была выделена в отдельный род, во многих странах пеларгонию называют геранью, особенно если она растет в приоконных ящиках или на балконах. Название рода произошло от слова «pelargos», что в переводе с греческого означает аист: форма плодов этих растений своим видом напоминает клюв аиста.
Пеларгонии – широко распространенные неприхотливые растения, они являются наиболее известными горшечными, красиво цветущими растениями, благодаря длительному цветению, которое продолжается до поздней осени. В Европе они появились в конце 17 начале 18 веков. В прошлом столетии велась большая селекционная работа по выведению многочисленных гибридов и сортов. Были получены пестролистные растения, выведены карликовые формы, сорта с белыми и двухцветными, а также махровыми цветками.
В настоящее время получено огромное разнообразие этих растений. Различают две большие группы видов пеларгоний: кустовые и ампельные. В свою очередь, кустовые разделяют на цветущие и душистые.
Цветущие виды пеларгоний (гераней):
Pelargonium zonale (Пеларгония зональная или садовая)–широкораспространенная герань, часто культивируемая летом в цветниках, имеет народное название «калачик». Округлые, слегка лопастные листья, с небольшими зубцами. На листьях заметны концентрические круги темно-зеленой и коричневатой окраски, которые разделяют лист на зоны. Отсюда и название – зональная пеларгония. Шаровидные соцветия из простых или махровых цветков. Известны сотни разновидностей с разнообразной окраской и формой цветков и рисунком листьев. В горшке садовая герань достигает 30-60 см в высоту, но есть сорта достигающие до 1,5 м.
Pelargonium grandiflorum (Пеларгония крупноцветковая) или Pelargoniumdomesticum (Пеларгония домашняя) - более популярное название Королевская герань или Пеларгония Марты Вашингтон. Время цветения (с ранней весны до середины лета) короче, чем у зональных пеларгоний, цветки более крупные, гофрированные, часто более эффектные и обычно двухцветные. Листья с зубчатым краем около 7,5 см в диаметре не имеют характерного рисунка. В горшке они достигают 30–60 см в высоту.
Душистые виды пеларгоний (гераней):[ /b]
Душистые герани разводят ради ароматных листьев, в клетках которых находится душистое эфирное масло. Поэтому даже при незначительном прикосновении растение издает слегка терпкий, но очень приятный аромат. Эфирные масла пеларгонии широко применяются в медицине, парфюмерной и кондитерской промышленности.
[b]Pelargonium capitatum (Пеларгония головчатая). Глубоколопастные листья с запахом розы. Розовато-лиловые цветки. В подходящих условиях достигает 90 см.
Pelargonium crispum (Пеларгония курчавая). Мелкие, лопастные бледно-зеленые листья с лимонным запахом. Розовые цветки. Достигает 60 см.
Pelargonium graveolens (Пеларгония сильнопахнущая). Глубокораздельные лопастные листья с запахом розы. Цветки от розовых до розово-красных. Достигает 90 см.
Pelargonium odoratissimum (Пеларгония ароматнейшая). Листья с ароматом яблок. Белые цветки. Высота около 30 см.
Pelargonium tomentosum (Пеларгония войлочная). Крупные округлые, слегка лопастные листья с запахом перечной мяты. Мелкие белые цветки. Высота около 60 см.
| |
| | |
| Ладошки_к_Солнцу | Дата: Суббота, 16.07.2011, 23:55 | Сообщение # 33 | |
Елена
Темрюк
Группа: Модераторы
Сообщений: 4424
| 
Pelargonium peltatum (Пеларгония щитовидная или плющевидная) имеет стелющиеся ребристые стебли с плющевидными листьями. Простые или махровые звездчатые цветки обычно розоватых или красных тонов, иногда белых или светло-зеленых, изредка с красноватой краевой каймой. Эта группа пеларгоний является замечательным украшением окон (особенно в подвесных корзинках), балконов и веранд.
Пеларгонии – одни из наиболее любимых домашних растений. Все они представляют необыкновенное разнообразие оттенков цветков, формы, расцветки листьев и ароматов. Их легко размножать и выращивать. При благоприятных условиях цветущие виды пеларгонии будут цвести круглый год. Летом все пеларгонии можно высаживать в открытый грунт, оформляя различного рода цветники, а пеларгонию щитовидную используют еще и для декорирования балконов и ваз. В комнатах пеларгонии обычно украшают подоконники.
Уход за растением
Местоположение: пеларгония нуждается в обилии света, не боится прямых солнечных лучей. Лучше всего ее размещать на подоконниках восточной, западной и южной экспозиции. Для полноценного роста и развития герани необходим постоянный доступ свежего воздуха, но следует избегать сквозняков. Зимой помещение, в котором содержится растение, нужно регулярно проветривать, а летом можно вынести его на открытое пространство.
Температура: зимой пеларгонию следует держать в прохладных светлых комнатах с температурой 10-12°C. Летом специальный микроклимат для нее создавать не нужно.
Полив: режим полива зависит от времени года. Растение постоянно поливают, иначе листья желтеют или повреждаются солнцем, излишки воды удаляют из поддона. Зимой следует поливать пеларгонию (герань) умеренно, по мере подсыхания почвы.
Влажность воздуха: несмотря на то, что герань хорошо переносит сухой воздух помещений, в жаркие летние дни ее нужно опрыскивать утром и вечером.
Подкормка: в период активного роста герань удобряют 1 раз в 2 недели жидким минеральным удобрением.
Пересадка: весной перед началом вегетационного периода пеларгонию рекомендуется значительно обрезать, чтобы в дальнейшем оно имело более разветвленный вид. Обрезанные побеги используют для черенкования. Обрезанное растение пересаживают в земляную смесь, состоящую из дерновой, листовой земли, торфа и песка. Как для горшечного растения, так и для растения открытого грунта требуется хороший дренаж, позволяющий избежать застаивания воды.
Размножение: пеларгонию размножают черенками весной и в конце лета. Отдельные разновидности можно семенами. Для черенков отрезают вертикальные побеги длиной 8-10 см. Черенки укореняют в горшочках, заполненных смесью песка и торфа, взятых в равных частях, постоянно поддерживаемой во влажном состоянии. Когда появляются корни, их следует пересадить в другой горшок и прищипнуть, чтобы способствовать росту боковых побегов.
Семенами пеларгонию размножают в конце весны, их высевают в контейнер, заполненный легкой почвой, все время поддерживают во влажном состоянии при температуре 20-22°C. После появления всходов, сеянцы переставляют в освещенное место с температурой на уровне 15°C. Через 3-4 месяца растения зацветут.
Вредители: особенно для пеларгонии опасны белокрылки, тли и клещи, переносящие вирусные заболевания с одного растения на другое. Чаще всего поселяются на молодых растениях, поражая листья и побеги. От них избавляются специальными препаратами (актелликом или кельтаном). Хорошие результаты дает обработка растения настоем тысячелистника, лука и чеснока.
Пеларгония (герань) легко подвержена грибковым болезням – серой гнили, ржавчине и загниванию корней, от которых избавляются с помощью соответствующих фунгицидов (фундазолом, хлорокисью меди 0,5%). Болезни появляются при застаивании воды или слишком высокой влажности. При сильном заражении растение следует уничтожить.
| |
| | |
| Ладошки_к_Солнцу | Дата: Вторник, 19.07.2011, 12:59 | Сообщение # 34 | |
Елена
Темрюк
Группа: Модераторы
Сообщений: 4424
| Ой, я с гостями, морями не успеваю каждый день забегать сюда. Ну вы ж меня простите, правда?
Продолжаем знакомиться с растениями комнатными и не очень.
Род Гербера (Gerbera) насчитывает около 70 видов травянистых крупноцветущих растений семейства Сложноцветные, но лишь один вид выращивают как горшечное растение. В естественной среде они распространенны в Африке и Азии. Герберу выращивают как цветущее горшечное растение в течение многих лет. Эти яркие растения занимают небольшую площадь, их можно установить на небольшом столе или полке, внеся в интерьер новый цветовой эффект.
Гербера – многолетнее травянистое растение с прикорневыми листьями и цветками, напоминающими крупноцветную ромашку. Наиболее широко распространена в культуре гербера Джемсона (Gerbera Jamesonii), ее многочисленные сорта и садовые формы. Основное время цветения – с ранней весны до конца осени, но иногда их продают цветущими даже зимой. Ее выращивают в основном как цветы на срезку. Некоторые разновидности достигают 60 см, но компактные не превышают в высоту 25–30 см и больше подходят для дома.
Цветки могут быть простыми, полумахровыми и махровыми, диаметром 12- 16 см с темной или светлой серединой. Диск соцветия состоит из трубчатых цветков, по краю диска несколько рядов линейных язычковидных лепестков. Цветы разнообразных тонов и оттенков, белой, желтой, кремовой, оранжевой, розовой, красной и другой окраски. Лопастные опушенные листья около 15 см длиной собраны при основании в розетку и покрыты беловатым войлоком волосков.
  
У герберы много хороших качеств: несложность культуры, быстрый рост и развитие, очень длительный период цветения (с ранней весны до заморозков), стойкость в срезанном виде (около 15 дней), транспортабельность в срезанном виде.
Уход за растением:
Местоположение: гербера предпочитает хорошо освещенные места. Весной полезно некоторое количество прямых солнечных лучей; летом же растение притеняют от полуденного солнца, так как листья выгорают и получают ожоги. В осенне-зимний период наступает относительный покой, но при дополнительном освещении повторно цветет с конца октября по март.
Температура: оптимальная температура воздуха во время вегетационного периода и цветения около 15-20°C. В летние месяцы горшочные экземпляры полезно выставлять на балкон или террасу; в противном случае маловероятно, что они зацветут повторно. Если в осенне-зимний период температура опускается ниже 12°C, гербера переходит в состояние покоя, но необходимо избегать температуры ниже 5-7°C.
Герберу можно выращивать в саду во всех областях с мягким климатом, но на зиму растение закрывают слоем сухих листьев. В районах, где зимняя температура низкая, герберу можно выращивать как однолетнее растение или выкапывать осенью с комом земли и, положив в контейнер, убирать в освещенное, прохладное и проветриваемое помещение.
Полив: герберу во время активного роста поливают обильно, более осторожно во время отдыха, но никогда не допускают пересыхания корней и заболачивания почвы. Также желательно избегать попадания воды на листовую пластинку, которая стекает в розетку листьев и может вызвать загнивание растения. Воду для полива используют мягкую комнатной температуры.
Влажность воздуха: в весенне-летнее время растение хорошо отзывается на повышенную влажность окружающей среды; опрыскивать герберу не рекомендуется, поэтому в жаркие дни горшок ставят на поддон с мокрой галькой выше уровня воды.
Подкормка: герберу необходимо регулярно подкармливать во время активного роста (каждые две недели) минеральным удобрением для цветущих комнатных растений. К осени подкормки постепенно сокращают, зимой не подкармливают вовсе.
Пересадка: пересадку производят весной, используя 14-20 см и даже большего диаметра горшки, в зависимости от размеров растения. Почва должна быть легкой, из торфа и листовой земли, крупного песка или вермикулита (2:2:1). На дно горшка необходимо насыпать хороший слой дренажа из керамзита или битых глиняных черепков. При посадке и пересадке корневую шейку растения оставляют над землей, в противном случае появится гниль.
Размножение: герберу размножают семенами и делением куста. Семена высевают в январе-марте в легкую землесмесь на глубину 0,2-0,3 см. Их выдерживают при температуре не ниже 18°C. Всходы появляются на 7-14 день. После образования четвертого-пятого листика сеянцы высаживают на постоянное место в 8-10-сантиметровые горшки. Зацветает через 10-11 месяцев после посева. Растения, полученные из семян, не сохраняют свойств материнского экземпляра.
Более распространенный метод размножения – деление куста. Двух-, трехлетние кусты в апреле-мае делят на 5-7 частей с двумя-тремя молодыми листьями. Корни можно подрезать, оставив 10-15 см. Сажают растение так, чтобы розетка возвышалась над поверхностью почвы на 1-1,5 см, что способствует их хорошему росту и цветению.
Вредители: гербера может повреждаться тлями, трипсами и паутинными клещами, особенно в условиях повышенной температуры. Их укусы вызывают пожелтение и увядание, в хужем случае гибель растения. От них избавляются с помощью специальных препаратов (например, раствором актеллика 15-20 капель на 1 л воды).
Возможные трудности при выращивании герберы:
В летний период повышенная температура вызывает появление мучнистой росы, из-за которой образуется характерный беловатый налет по краю листьев, либо на цветоножках. От нее избавляются с помощью серосодержащих препаратов.
Серая гниль проявляет себя темными пятнышками на лепестках, затем загниванием цветков и листьев. Развитию способствуют условия повышенной влажности окружающей среды. Растение надо обработать соответствующими препаратами против серой гнили и провести вентиляцию помещения.
Загнивание корневой шейки может быть вызвано различными грибами, в основном – фитофторой и ризоктонией, этому способствует застаивающаяся у основания растения вода. Загнивание можно предупредить соблюдением режима полива и улучшением дренажа почвы.
| |
| | |
| зая | Дата: Вторник, 19.07.2011, 15:05 | Сообщение # 35 |
Анастасия
Краснодар
п. Колосистый
Группа: Проверенные
Сообщений: 3725
| хочу,хочу,хочу ,причем почти все 
всё равно похудею
| |
| | |
| Ладошки_к_Солнцу | Дата: Пятница, 22.07.2011, 15:03 | Сообщение # 36 | |
Елена
Темрюк
Группа: Модераторы
Сообщений: 4424
| 
Род Гибискус (Hibiscus) объединяет около 250 видов растений семейства мальвовых родом из тропической Азии, Индии, Китая. Лишь один вид широко культивируют как комнатное растение, это кустарник, выращиваемый в садах в субтропическом климате, – Гибискус китайский, или Китайская роза. Уже в начале 19 века он украшал некоторые ботанические сады Европы, покоряя посетителей пышным цветением. На гавайских островах гибискус называют «цветком прекрасных женщин» или "цветком любви". Местные девушки часто украшают себя яркими цветками китайской розы, которые очень эффектно выглядят на волосах. У себя на родине китайская роза известна не только декоративными качествами. Из цветочных лепестков получают краску для тканей, напитков, волос. Цветки широко используются в народной медицине.
Китайская роза (Hibiscusrosa-sinensis) – вечнозеленый кустарник или вечнозеленое дерево, достигающее в природе 3-6 м в высоту. Это растение своей популярностью обязано науке, которая с помощью новых химических веществ позволяет выращивать в комнатных условиях карликовые гибискусы размером чуть выше 40 см. Листья темно-зеленые, блестящие, удлиненно-овальные и удлиненно-яйцевидные, гофрированные, зубчатые по краю. Цветки одиночны, очень красивые, узкие бутоны превращаются в широкие чашечки 8-14 см в диаметре, простые или махровые, с 5 лепестками, тонкими как бумага. Тычинки собраны в длинную трубочку. В культуре имеется много разновидностей с белой, желтой, оранжевой, розовой и красной окраской цветков. К сожалению, каждый цветок живет всего 1-2 дня, но при правильном уходе новые цветки будут появляться с ранней весны до глубокой осени.
В последнее время селекционерами выведено большое количество сортов и гибридов этого привычного и очень любимого растения. Наиболее популярны сорта «Гамбург» с махровыми красными цветками, «Роза» с розовыми цветками средней махровости, «Флорида» с крупными немахровыми красно-оранжевыми цветками.
Гибискусы можно культивировать как большие или малые кустистые, или штамбовые растения, различную форму кроны которых можно получить путем своевременной правильной подрезки. Китайская роза стала одним из самых эффектных комнатных растений, которые разводят в большой посуде. Рекомендуется для различных типов озеленения внутреннего интерьера.
Уход за гибискусом
Местоположение: обильно цветет китайская роза в ярко освещенных просторных помещениях, но следует притенять от прямых солнечных лучей в полуденные часы в летнее время. При хорошем уходе иногда может цвести и на северных окнах.
Температура: оптимальная температура для гибискуса летом 20-22°C, зимой его следует содержать при относительно низкой температуре 14-16°C, что положительно сказывается на будущем цветении, однако может зимовать и при температуре около 20°C.
Полив: летом поливать растение нужно обильно, каждые 3-4 дня, почва постоянно должна быть влажной; зимой при прохладном местоположении растение следует поливать умеренно. Обеспечьте растение хорошим дренажем, для этого на дно горшка положить слой керамзита или битых черепков.
Влажность воздуха: гибискус требует частого опрыскивания. Из-за сухости воздуха бутоны опадают, не раскрываясь полностью. Вода не должна попадать на цветки – они покроются пятнами и опадут. Для поднятия влажности воздуха вокруг растения можно поставить горшок на гальку выше уровня воды.
Подкормка: с поздней весны и до середины сентября гибискус необходимо регулярно, раз в 10 дней, подкармливать раствором органических или минеральных удобрений, снижая к середине августа содержание азота в подкормках.
Пересадка: пересаживать молодой гибискус необходимо ежегодно весной в довольно плотную, очень питательную земляную смесь из дерновой, торфянистой и перегнойной земель с добавлением костной муки и песка. Если горшок слишком велик, гибискус будет давать только новые листья. После пересадки растение сразу же надо подрезать, чтобы увеличить декоративность кроны, стимулировать развитие большого количества молодых побегов, которые образуют цветки.
Взрослые растения пересаживают по необходимости. Если китайская роза достигла крупных размеров и пересадить ее затруднительно, можно ежегодно заменять питательной земляной смесью только верхний слой почвы в горшке.
Размножение: размножать гибискус можно весной и летом верхушечными черенками в субстрате, состоящем из питательной земли, при температуре
22-25°C. Черенки при укоренении необходимо накрывать стеклянной банкой.
Вредители: при недостаточном уходе на китайской розе может появиться тля, трипсы, а при чрезмерно сухом воздухе растение повреждается паутинным клещом. Регулярно увлажняйте воздух в помещении, обмывайте растение теплой водой. При сильном заражении обработайте актелликом (15 капель на 1 л воды). Через две недели обработку повторите.
| |
| | |
| Ладошки_к_Солнцу | Дата: Суббота, 23.07.2011, 02:29 | Сообщение # 37 | |
Елена
Темрюк
Группа: Модераторы
Сообщений: 4424
| 
Гиппеаструм (Hippeastrum) – самое распространенное растение из семейства амариллисовых в комнатной культуре. Род включает около 75 видов, распространенных преимущественно в тропической части Южной Америки, но некоторые виды приурочены к субтропикам (Чили, Аргентина, Уругвай). Произрастают в гористых местах: на склонах гор, плоскогорьях, высокогорных лугах и песках. В странах с теплым и жарким климатом их выращивают в открытом грунте, с умеренным и холодным – в оранжереях.
Гиппеаструм иногда ошибочно называют амариллисом. В настоящее время ботаники к роду амариллис относят один вид – Amaryllisbelladonna, который произрастает в диком виде в Южной Африке. Пока он встречается только в специализированных коллекциях, и его трудно найти в продаже.
Гиппеаструмы легко гибридизируют, и имеется множество как межвидовых, так и межродовых гибридов. Все культурные разновидности являются гибридами.
Самыми ценными для выращивания являются крупноцветные гибриды гиппеаструма. Листья ярко-зеленые, широколинейные, плотные, с выраженным килем на нижней стороне, обычно появляются либо вместе с распусканием цветков, либо после. Крупные воронковидные цветки достигают 20 см длины и 25 см в диаметре. Многочисленные гибриды имеют самые разнообразные расцветки цветков – от белой до темно-красной окраски, украшены полосками, точками и пятнами другого оттенка. Существуют полумахровые формы. Есть сорта, у которых цветки обладают приятным запахом. На одном цветоносе у гиппеаструма развивается 2-4 цветка, собранные в зонтик. Цветение обычно один раз в год (зимой или ранней весной), а при хорошем уходе повторно летом. У большой здоровой луковицы может развиться два и даже три цветоноса – это максимальные возможности луковицы. Поэтому в следующем году цветение, скорее всего, не наступит. Гиппеаструм – растение с ярко выраженным периодом покоя. Поэтому пышное цветение возможно только при соблюдении чередования периодов роста и покоя.
В продажу гиппеаструм, как правило, поступает в виде луковицы, находящейся в периоде покоя (в осенне-зимний период) или уже зацветающего растения. Чтобы стимулировать растение к цветению, приобретенную зимой луковицу перед посадкой нужно погрузить на 2-3 часа в теплую воду (40-45°C), более высокая температура может вызвать ожоги. Затем луковицу помещают в небольшой горшок с хорошим дренажом, засыпают рыхлым субстратом, при этом треть или даже половина луковицы должна быть над поверхностью земли. После незначительного полива горшок помещают в теплое и светлое место с температурой выше 20°C и больше не поливают до появления цветоноса. При более раннем и обильном поливе цветочная стрелка растет медленно, зато хорошо растут листья. По мере роста цветоноса полив постепенно усиливают. При поливах нужно избегать попадания воды на луковицу. Когда цветочная стрелка достигнет 12-15 см, растение поливают светло-розовым раствором марганцовки, а через неделю после этого вносят фосфорные удобрения. Растение обычно зацветает через месяц после появления стрелки. Каждый цветок держится около 7-10 дней. Если цветущий гиппеаструм поставить в более прохладное место, то цветки будут держаться намного дольше. По окончании цветения цветонос срезают сразу над луковицей, поскольку образование семян ослабевает растение. Продолжают регулярно поливать, время от времени листья протирают влажной губкой, чтоб растение избавить от пыли.
Луковицы менее 10 см в окружности практически не цветут. Поэтому главная задача – обеспечить растение питательными веществами и не дать луковице уменьшиться в размерах. Луковицы мельчают при плохом освещении, при образовании чрезмерного количества деток или при обильном цветении. Компенсируют потерю массы луковицы регулярными подкормками. Раз в 10 дней подкармливают обычным цветочным удобрением или раствором куриного помета (1:40).
Весной, когда минуют заморозки, гиппеаструм можно вынести в палисадник и прикопать. Дно ямки засыпают гравием или песком для защиты растения от земляных червей. Ставят туда горшок и засыпают его землей так, чтобы края были выше уровня земли. Или держат растение в помещении возле открытых окон или на наружном подоконнике, защищая от прямых солнечных лучей. Продолжают систематически обильно поливать и подкармливать. Главная задача – наращивание листовой массы и увеличение луковицы в размерах – это залог будущего цветения. В сентябре растение вносят в дом.
Для успешной культуры в комнатных условиях с октября до конца декабря гиппеаструму необходим покой. С конца августа следует постепенно ограничить полив и подкормку, к концу сентября – началу октября полностью отказаться от них, после чего листья должны усохнуть. Сухие листья нужно осторожно удалять. Есть сорта, у которых сохраняются на зиму листья, для стимуляции цветения у них срезают листья острым ножом на высоте 3-5 см. Не вытряхивая луковицу из горшка, переносят ее в сухое темное место и содержат при температуре 10-13°C. В состоянии покоя луковица способна выдержать кратковременное падение температуры до 0-2°C, но злоупотреблять этим свойством не следует. В период покоя нельзя допускать пересыхания корней. Корни у луковиц в период приостановки роста не отмирают. За период покоя (сентябрь – декабрь) гиппеаструм необходимо 2-3 раза умеренно полить с поддонника.
В конце ноября горшок с луковицей ставят в очень теплое место и не поливают до появления цветоноса. По мере роста стрелки полив гиппеаструма увеличивают. В дальнейшем уход такой же, как за вновь приобретенными луковицами.
Можно луковицу гиппеаструма «разбудить» и попозже, регулярно проверяя ее состояние. Но если из верхушки показалась цветочная стрелка, нужно немедленно переставить в светлое место и возобновить полив. В темноте цветоносы сильно вытягиваются, искривляются и дают плохо окрашенные цветки.
Гиппеаструм быстро израсходует питательные вещества, поэтому желательно ежегодно заменять старый субстрат на свежий. Пересаживают в августе до периода покоя или в декабре перед выходом из состояния покоя. Луковицу вместе с корнями осторожно вытряхивают из горшка, старый субстрат удаляют, стремясь не повредить корни. Поломанные и загнившие части корней отрезают острым ножом, соблюдая осторожность, чтобы не поранить луковицу. Срезы присыпают толченным древесным углем.
Корни у гиппеаструма длинные, поэтому лучшими для него являются узкие и высокие горшки. На дно горшка насыпают слой дренажа из керамзита или битых черепков. Затем корни помещают в горшок и засыпают свежим субстратом. При этом луковица выступает над поверхностью почвы на 1/2 – 1/3. Земляную смесь приготавливают из дерновой земли, хорошо разложившегося перегноя, торфа и крупнозернистого речного песка (2:1:1:1). Можно использовать покупной грунт для луковичных.
Наиболее ценные в декоративном отношении гибриды гиппеаструмов размножают «детками-луковичками», которые полностью передают признаки материнского растения. Отделяют луковички от взрослой луковицы во время пересадки. Луковички должны быть хорошо сформированные, не меньше 2 см, с корешками. «Детки» высаживают на глубину 3-4 см. В первые два года их держат на свету, в зимнее время сокращают полив. На третий год их пересаживают в немного большие горшки и выращивают так же, как и растения из старых луковиц. Растения, правильно выращиваемые из «деток», зацветают уже на третий-четвертый год.
Большинство современных сортов гиппеаструма не образуют деток, тогда можно применить следующий способ размножения. Рекомендуется разрезать луковицу острым ножом на 2,4 или 8 частей, каждая из которых должна иметь кусочек донца и корни. Срезы присыпают толченным древесным углем и подсушивают 2-3 дня. После сажают в смесь торфа и песка (1:1). Повысить коэффициент размножения можно, разобрав каждую из долек луковицы на кусочки, в каждом из них будет две чешуи. Сажают в такой же субстрат и помещают горшок в полиэтиленовый пакет. Через некоторое время между чешуями появятся новые луковички.
Размножать гиппеаструм можно также семенами, которые получают путем естественного или искусственного опыления. Вскоре после отцветания начинает образовываться трехгнездая семенная коробочка. В каждом гнезде бывает 70-90 семян, которые созревают в течение 1,5-2 месяцев. Растения с белыми и светлых окрасок цветками дают мало семян. Для лучшего завязывания семян растения опрыскивают 5-процентным раствором борной кислоты. Они быстро теряют всхожесть, поэтому лучше высевать их сразу после сбора. Неплохие результаты дает намачивание семян перед посевом, для чего их заворачивают в мокрую тряпку и кладут в плошки, накрывают стеклом и ставят в теплое место (20-22°C). Через 10-12 дней семена начинают прорастать. Наклюнувшиеся семена высевают в низкие плошки с хорошим дренажем в смесь из лиственной земли, торфа и песка. Заделывают семена на глубину 1,5-2 см. Всходы появляются через 15-25 дней. Сеянцы требуют много света, но от прямых солнечных лучей их необходимо притенять. После появления двух листочков их рассаживают в 7-сантиметровые горшочки и выращивают без периода покоя. Оптимальная температура для пересаженных растений 18-20°C. До середины августа сеянцы подкармливают слабым раствором минеральных удобрений. До весны луковички содержат при температуре 16-18°C. Поливают умеренно. На втором году жизни растения выращивают так же, как и однолетние сеянцы.
На третий-четвертый год культуры крупные луковицы (более 5 см в диаметре) можно высаживать в горшки для выгонки. Начиная с августа полив постепенно сокращают, а в сентябре совсем прекращают. При хорошем уходе эти растения зацветают зимой-весной. После цветения уход за ними такой же, как за взрослыми растениями.
Одна из самых опасных болезней – красная гниль луковиц. Но даже сильное поражение можно вылечить следующим образом. Вытряхните растение из горшка, удалите верхние сухие чешуи, а также все больные чешуи, вырежьте все очаги инфекции до здоровой ткани. Обрежьте все отмершие корни. Если растение находится в состоянии роста, укоротите листья. Раны обработайте раствором фундазола, после присыпьте толченным древесным углем или пеплом. Подсушите обработанную луковицу в течение 5-7 дней. Посадите луковицу в новый субстрат, исключив из него перегной и добавив измельченный сфагнум. При посадке луковица должна оказаться на 2/3 над почвой. Это позволит следить за состоянием луковицы. Субстрат как следует полейте раствором фундазола. Полив минимальный, вода не должна попадать на луковицу.
Из насекомых гиппеаструму вредят паутинный клещ, щитовка и мучнистый червец. Они живут на луковицах под чешуйками, а в период вегетации – на всех частях растения. Пораженные листья желтеют и скручиваются, цветонос становится хрупким. При сильном заражении растение погибает. Осмотрите и выбракуйте зараженные луковицы. В период вегетации регулярно осматривайте растение. Видимых вредителей снимают вручную губкой, смоченной в спиртовом растворе, затем растение обрабатывают раствором актеллика или карбофоса.
Луковицы гиппеаструмов, как и всех амариллисовых, ядовиты, поэтому при работе с ними будьте осторожны!
| |
| | |
| Ладошки_к_Солнцу | Дата: Суббота, 23.07.2011, 12:10 | Сообщение # 38 | |
Елена
Темрюк
Группа: Модераторы
Сообщений: 4424
| 
Род Глоксиния (Синнингия) насчитывает от 15 до 20 видов травянистых, низкорослых растений семейства геснериевых. Это клубневое многолетнее травянистое растение с относительно большими опушенными красивыми листьями и декоративными цветками. Род получил свое основное, общепринятое в ботанической номенклатуре название благодаря форме цветков (от немецк. слова «glocke»- колокольчик). Привезено с Бразилии в начале прошлого века. Сейчас уже в продаже можно увидеть несколько десятков удивительных по красоте и разнообразию окрасок сортов. Размер цветка достигает в диаметре 7 см и более, окраска цветков белая, розовая, красная, синяя и пурпурная. При хорошем уходе из середины розетки появляется от 8 до 30 и даже до 40 бутонов, большая часть которых расцветает почти одновременно.
Уход за растением.
Местоположение: глоксиния - светолюбивое растение. До середины мая глоксинию можно держать без притенения на западном и даже южном окне (если только в это время не устанавливается очень жаркая летняя погода), а с середины мая до конца лета предпочтительны восточные и северные подоконники. При содержании на прямом летнем солнце на листьях глоксинии могут появиться желто-бурые пятна - солнечные ожоги.
Температура: оптимальная температура для глоксиний – 20-22°С. Зимний минимум при хранении клубней 10°C.
Полив: глоксинии поливают обильно во время роста и цветения, избегают попадания воды на листья и цветы. Для этого каждые 3 дня опускают горшок в теплую неизвестковую воду на 10 минут, лишней воде дают стечь. Нельзя допускать пересушки земляной почвы, но излишняя сырость для них также губительна. После цветения полив сокращают, когда листья отомрут, держат растение сухим.
Влажность воздуха: в период роста и цветения синнингия нуждается в очень влажном воздухе, но не переносит попадания воды на листья и цветки. Поэтому воздух увлажняют частым опрыскиванием вокруг растения из мелкого распылителя или помещают горшок с растением на поддон с мокрой галькой или керамзитом.
Подкормка: в период роста с апреля по сентябрь каждые 2 недели удобрением для орхидей. С октября по март подкармливание прекращают.
Особые требования: после цветения полив уменьшают, перестают подкармливать. После того как листья начнут желтеть и опадать, полив совсем прекращают. В период покоя клубень укладывают в ящики с песком, мхом или опилками и хранят в прохладном темном месте. Затем по мере отрастания пересаживают в горшки и выставляют на яркоосвещенное место, и начинают обильно поливать. Посадить клубень так, чтобы он почти касался поверхности субстрата, так меньше риска загнивания молодых побегов.
Размножение: делением клубней или семенами весной, листовыми черенкамилетом. Для глоксинии лучше подобрать широкую и низкую посуду, используя легкую питательную землесмесь (лиственная земля, торф, песок и перегной).
Вредители: глоксиния может быть подвержена нападению белокрылки, тли, трипсов, мучнистого червеца.
Возможные трудности:
Коричневые пятна на листьях - растение поливали холодной водой, вода для полива должна быть теплой.
Листья желтеют - Передозировка удобрений, слишком сухой или слишком влажный воздух, слишком много солнца.
Серый налет на листьях и цветках - серая гниль или мучнистая роса, возникающие, как правило, при нарушениях условий содержания. Прекратить опрыскивание, удалить пораженные части, обработать системным фунгицидом.
Растение не цветет - при недостаточном освещении, недостатке питания в почве, сухой или холодный воздух, неправильное содержание в период покоя, избыток азотных удобрений.
| |
| | |
| Ладошки_к_Солнцу | Дата: Воскресенье, 24.07.2011, 14:18 | Сообщение # 39 | |
Елена
Темрюк
Группа: Модераторы
Сообщений: 4424
| 
Гидрангии, более известны как гортензии, являются одними из самых распространенных садово-декоративных растений. Гортензии относятся к семейству гидрангиевых, в некоторых справочниках можно встретить как семейство камнеломковые. Они произошли с Дальнего Востока и Северной Америки; в условиях естественного произрастания можно встретить около 90 видов красивоцветущих листопадных кустарников, реже деревьев и лиан. Большинство видов гортензий предназначены для выращивания в саду в открытом грунте, а более чувствительные к холоду культивируют в теплицах или дома как горшечные растения. Они обычно зацветают весной в апреле и символизируют пасхальные праздники.
Гортензия известна своими целительными свойствами:
Лекарственное значение имеют гортензия метельчатая (H. paniculata) и гортензия древовидная (H. arborescens). В китайской медицине используют цветки, кору, корни, они содержат алкалоиды, флавониды, углеводы, каучук. Цветки и корни применяют при малярии, ангинах, тонзиллитах. Корни и кора гортензии древовидной — диуретическое средство. Растение применяют в гомеопатии.
Гортензия представляет собой многолетний полукустарник. Из мочковидных корней вырастает 1-5 стеблей. Листья темно-зеленые, супротивно расположены, продолговато-овальные, заостренные, по краям зубчатые. На них ясно проступают жилки, придающие листу выпуклость. Соцветия крупные, шаровидные, от 15 до 30 см в диаметре, щитковидные, кистевидные или зонтиковидные, состоят из цветков, у которых вместо лепестков разросшиеся чашелистники белого, голубого, розового, сиреневого или красного цвета. Плод – многосемянная коробочка.
Куст гортензии, при выращивании в горшке, может иметь от 1 до 7 крупных эффектных соцветий, расположенных над верхушечными листьями побегов; в открытом грунте растение могут украшать до 100 и более шаровидных соцветий. Чем меньше на растении соцветий, тем крупнее цветки и сами соцветия. Окраску цветков гортензии легко изменить. Для этого перед цветением растение поливают алюминиевыми квасцами из расчета 5 г на 1 л воды. Тогда белые чашелистники гортензии приобретут голубой цвет, а розовые – сиреневый. При внесении в субстрат солей железа чашелистники будут иметь синий цвет. Опрыскивание начинают с момента появления бутонов и проводят 3-4 раза через 7-8 дней. Цветение с весны до осени и зимой в зависимости от метода культуры гортензии.
Родоначальником многочисленных сортов садовой гортензии является японская гидрангия крупнолистная.
Гортензия (гидрангия) крупнолистная (Hydrangea macrophylla). В открытом грунте растение может достигать 1-2 м в высоту (в субтропиках – до 4 м). Цветки собраны в крупные, плотные, шарообразные, диаметром до 20 см соцветия. Горшечное растение дает 3-6 цветочных шапок. Листья крупные, многочисленные. На кислой почве цветки голубые, на щелочной – розовые различных оттенков, даже белые.
В более южных районах в открытом грунте культивируется еще несколько видов гортензии: гортензия метельчатая, гортензия древовидная и др. Их можно выращивать как кадочные растения.
Гортензия (гидрангия) метельчатая (Hydrangea paniculata) – кустарник или маленькое деревце, в естественной среде достигающее до 10 м в высоту. Цветки собраны в щитковидные или метельчатые соцветия и могут быть белыми, розовыми, красными, голубыми и синими. Крупные листья с зубчатым краем имеют овальную форму. Этот кустарник морозоустойчив и переносит температуру -15°C; даже если надземная часть растения окажется уничтоженной морозом, она отрастет, как только потеплеет. Требует ежегодной обрезки.
Гортензия (гидрангия) древовидная (Hydrangea arborescens) – прямостоячий кустарник, достигающий двухметровой высоты. Цветение начинается в июле и продолжается до самых морозов. Соцветия крупные (до 25-30 см) сплошь покрывают кусты. Перед началом роста необходима короткая обрезка кустов. Морозоустойчивое растение, переносит понижение температуры до -20°C, весной быстро восстанавливается.
Гортензия (гидрангия) черешковая, или ползучая (H. scandens, H.petiolaris) – выносливая лиана, достигающая высоты около 20 м. Белые цветы в зонтичных соцветиях. К опоре цепляется многочисленными воздушными корнями. Не требует обрезки, только подкорачивают обмерзающие верхушки. Используют как почвопокровное растение, также для декорирования стен, оголенных стволов и т.п.
Гортензии – незаменимый материал для сухих букетов. Цветы гортензии в букетах совершенно не осыпаются и мало теряют в окраске. Для сухих букетов используют начинающие розоветь соцветия. Срезанные цветы подвешивают в комнате в тенистом месте соцветием вниз. Недели через две они подсыхают и могут быть помещены в вазы.
Уход за растением
Местоположение: гортензия – теневыносливое растение. Хорошо растет как в светлых, так и полузатененных местах. Лучше всего подходят окна восточной и западной экспозиций. Во время цветения гортензия плохо переносит прямые солнечные лучи, нуждается в притенении или размещении на северных окнах. На свежем воздухе растение располагают или высаживают в полутени.
Температура: летом растение рекомендуется выносить на свежий воздух, а горшок закапывать в землю в прохладном месте; гортензия на зиму сбрасывает листья, поэтому может зимовать в темном месте при температуре 4-8°C; в конце февраля ее следует вновь перенести в светлое и теплое место, где температура не должна превышать 20°C. При температуре выше 20°C растение сбрасывает листья.
Большинство садовых гортензий морозоустойчивы. Их на зиму обрезают или пригибают к земле, и укрывают еловыми ветками. Под таким укрытием растение хорошо зимует. Если наземная часть гортензии замерзнет, то ее можно срезать, и тогда растение зацветет в следующем году.
Полив: во время роста гортензия испаряет много воды, при недостатке влаги быстро увядает, потом с трудом оправляется. Поэтому, гортензию с весны до осени следует обильно поливать при условии хорошего дренажа мягкой отстоянной водой комнатной температуры. В период покоя растение поливают редко, не допуская пересыхания земляного кома. Частые поливки зимой вызывает загнивание корней.
Влажность воздуха: при температуре выше 16°C растение необходимо часто опрыскивать. К моменту цветения опрыскивание прекращают, чтобы вода не попадала на цветки и не вызывала пятнистость, в этот период для повышения влажности лучше всего горшок поставить на поддон с влажным гравием.
Период покоя: на зиму гидрангия сбрасывает листья и переходит в период покоя, который длится 60-75 дней. До февраля-марта ее необходимо сохранять в сухих проветриваемых подвалах при температуре около 4-8°C, поливать изредка; затем выставляют на светлые солнечные окна умеренно теплой комнаты.
Обрезка: наиболее декоративный вид гортензия имеет в первый год выращивания. В последующие годы побеги у нее несколько искривляются, а цветки и соцветия уменьшаются. Хорошее цветение можно получить только при правильной обрезке. В период покоя, задолго до распускания почек, растение обязательно подрезают, оставляя на каждом побеге по 2-3 междоузлия. Побеги жидкие, слабые, мешающие один другому удаляют полностью. Обрезка усиливает побегообразование, что в свою очередь ведет к усилению массовости цветения. При запоздалой весенней обрезке возможно заболевание растения, а также отсутствие цветения в этом году.
Подкормка: после обрезки до появления новых побегов растение не подкармливают. После отрастания листьев и появления бутонов гортензию через каждые 2 недели подкармливают смесью минеральных удобрений и раз в месяц слабым раствором марганцовокислого калия (предупреждает хрупкость и усиливает крепость цветочных побегов). После цветения подкормки прекращают.
Если реакция почвы нейтральная, слабокислая или щелочная, листья гортензии поражаются хлорозом, что снижает декоративность растений. Чтобы восстановить хлорофилл, раз в 2 недели ее поливают однопроцентным раствором железного купороса или раствором сернокислого железа (2 г на 1 л воды). После 2-3 поливок листья приобретают нормальную зеленую окраску.
Без особых дополнительных расходов можно ускорить цветение гортензии гиббереллином. Для этого растение опрыскивают 0,01% раствором гиббереллина дважды (через 8-10 дней) в период, когда соцветия достигают 1,5-2 см в диаметре. Наряду с ускорением цветения значительно повышается декоративность гортензии: увеличиваются длина цветоножки каждого цветка и его диаметр, что в свою очередь увеличивает диаметр соцветия, цветки располагаются в соцветии более рыхло, что придает растению своеобразный декоративный вид. Высота растений при обработке гиббереллином в фазе бутонизации увеличивается незначительно.
Пересадка: гортензию пересаживают ежегодно весной перед началом роста, используя каждый раз горшок большего размера, чем предыдущий. Для посадки гортензии лучше всего приобрести в магазине готовый кислый субстрат (например, «Азалия»). Можно приготовить земляную смесь самим из дерновой, листовой, торфяной земли и песка (2:1:1:0,5). Следует отметить, что перегнойная почва при культуре гортензий не применяется, так как она может вызвать заболевание хлорозом.
Размножение: гортензию (гидрангию) размножают делением кустов, отпрысками, отводками, в селекции – семенами, но чаще всего – черенками.
Черенки заготавливают из боковых или прикорневых побегов растений, установленных на выгонку. Лучшим сроком размножения является конец января и февраль. Черенки, высаженные в январе-феврале, к осени образуют многостебельный куст (3-4 побега) с вызревшими верхушечными почками. При более поздней высадке черенков (март-апрель) получаются, как правило, одностебельные растения. Побеги для черенков срезают у основания. Черенки должны иметь 2-3 междоузлия длиной 7-8 см. Листовые пластинки укорачивают на треть или наполовину. Два нижних листка обязательно удаляют, срез должен быть прямой, ниже узла на 3-4 мм. Черенки высаживают в ящик с субстратом, состоящего из торфа и песка (2:1). Оптимальная температура для укоренения – 18-20°C; влажность воздуха – 70-80%. В январе-феврале черенки не притеняют после посадки, в последующие месяцы притенение от прямых солнечных лучей обязательно. Накрывать черенки стеклом не рекомендуется, так как они могут загнивать. В первую неделю их опрыскивают по 3-4 раза в день, затем 1-2 раза. Через 5-6 недель хорошо укоренившиеся черенки с комом земли высаживают в 7-9-сантиметровые горшки. После весенних заморозков гортензию высаживают из горшков в открытый грунт без нарушения земляного кома или прикапывают вместе с горшком.
Вредители: при недостаточном уходе на гортензии может появиться тля, трипсы, а при чрезмерно сухом воздухе растение повреждается паутинным клещом. Регулярно увлажняйте воздух в помещении, обмывайте растение теплой водой. При сильном заражении обработайте актелликом (15 капель на 1 л воды). Через две недели обработку повторите.
| |
| | |
| Ладошки_к_Солнцу | Дата: Понедельник, 25.07.2011, 02:14 | Сообщение # 40 | |
Елена
Темрюк
Группа: Модераторы
Сообщений: 4424
|  
Род Гусмания (Guzmania) объединяет около 130 видов и сотни гибридов наземных и эпифитных растений семейства бромелиевых. Род назван в честь испанского ботаника А. Гусмана и был впервые описан в 1802 году. Родиной этих оригинальных по внешнему виду растений являются тропические леса Южной и Центральной Америки. Встречаются они в лесах, а также на открытых горных склонах на высоте до 2400 м над уровнем моря, где растут не только на деревьях как эпифиты, но также укореняются в почве. Воронковидные розетки их листьев в зависимости от вида могут достигать высоты 50 см и такого же диаметра. Листья цельнокрайние от ярко-зеленых до пестрых оттенков, четко отличаются от появляющихся в центре розетки к моменту цветения ярко окрашенных присоцветных листьев, которые окружают соцветие. У некоторых видов соцветие появляется на вершине длинного цветоноса. Зацветает на 2-3 год жизни, может цвести более 3 месяцев, после чего материнское растение отмирает.
Чаще всего у цветоводов-любителей встречается Гусмания язычковая (Guzmania lingulata). Эпифитное растение. Многочисленные нежно-зеленые листья длиной 30—45 см, шириной 4 см, широколинейные, заостренные, цельнокрайние, образуют розетку. Цветонос прямой, толстый, короче листьев с красными, желтыми, оранжевыми или белыми прицветниками. Соцветие простое, щитковидное, многоцветковое. Имеет много разновидностей.
Остальные виды в основном, коллекционные.
Уход за растением
Местоположение: круглый год гусмании требуется хорошее освещение. Лучше всего расположить ее на западном или восточном окне. На южном окне потребуется притенение от прямых солнечных лучей с мая по сентябрь. На северном окне долгое время может не зацветать или цветение будет непродолжительным.
Температура: гусмания, как тропическое растение, любит теплый и влажный воздух. Желательно чтобы летом его температура была 22-25°C, а зимой не ниже – 16-18°C.
Полив: как и все бромелиевые, гусманию поливают прямо в розетку листьев. Вода наливается в розетку на 2/3 и должна быть обязательно хорошо отстоянной и иметь комнатную температуру. Весной и летом вода в розетке листьев должна находиться всегда, которая обновляется хотя бы раз в месяц, но если температура воздуха опускается ниже 20°C, то воду из розеток следует удалить. В летнее время субстрат поддерживают во влажном состоянии, но без переувлажнения. Зимой поливают очень осторожно, между поливами субстрату дают высохнуть. Избыток влаги более вреден для гусмании, чем засуха, так что будьте внимательны, когда поливаете.
Влажность воздуха: в любое время года гусмания требует повышенной влажности воздуха. Опрыскивайте отстоянной водой комнатной температуры, поставьте горшок с растением на поддон с влажным гравием.
Подкормка: в весенне-летний период, с апреля по август, гусманию необходимо подкармливать раз в месяц, при этом удобрение разводят водой для полива и наливают в розетку. Используют для этого специальную подкормку для бромелиевых или для цветущих комнатных растений, но взятую в дозе в четыре раза меньше, чем для других растений.
Пересадка: если растению тесно в горшке, пересаживают весной в почвенную смесь, состоящую из торфяной, листовой, перегнойной земли, с примесью песка (в пропорции 1:1:1:1). Можно использовать покупную почвенную смесь для орхидей. Корни у гусмании плохо развиты, потому горшки лучше использовать неглубокие, но широкие.
Или вовсе не нужна пересадка, потому что срок жизни гусмании небольшой – до 3 лет перед цветением, после которого материнское растение отмирает примерно через 6 месяцев.
Размножение: как и у всех бромелиевых, розетка растения отмирает после цветения. К этому времени гусмания образует 3-4 прикорневых побегов. Ими легче всего размножать растение. Отделите побеги острым ножом, если они достигли 13-15 см, и имеют отдельные корни. Возможно также размножение гусмании семенами при высокой температуре.
Вредители: может повреждаться щитовкой, мучнистым червецом, паутинным клещом. Они поселяются с обеих сторон листьев, которые затем желтеют и отмирают. Вредителей снимают губкой с мыльным раствором. При сильном поражении растение обрабатывают инсектицидом.
Возможные трудности при выращивании гусмании:
Сухие и коричневые кончики листьев говорят о слишком низкой влажности воздуха или отсутствии воды в воронке.
Пятна на листьях бледно-коричневого цвета возникают в результате ожога солнечными лучами. Следует притенять от прямых солнечных лучей. Не выставляйте её на подоконник сразу же после опрыскивания или промывания под душем запылённых листьев. Дайте им возможность просохнуть вдали от яркого света.
Вялые пожелтевшие листья, загнивающая розетка свидетельствует о гибели корней в результате переувлажнения почвы или поливе "ударной" дозой удобрения. В этом случае растение спасти практически невозможно.
Белый известковый налёт на листьях гусмании возникает в результате опрыскивания жёсткой водой. Применяйте в этих целях только хорошо отстоявшуюся, дождевую или фильтрованную воду.
Гибель растения. При излишнем поливе могут загнивать корни - это приводит к гибели растения, но если гусмания отцвела, то отмирание материнского растения закономерно. Не торопитесь её выбрасывать! Дождитесь деток и обновите растение.
Гусмания отцвела, но детки не появляются. Не забудьте срезать цветонос - созревающие семена сильно тормозят процесс появления молодых растений.
| |
| | |
| Ладошки_к_Солнцу | Дата: Вторник, 26.07.2011, 20:30 | Сообщение # 41 | |
Елена
Темрюк
Группа: Модераторы
Сообщений: 4424
| 
Дендробиум (Dendrobium) – один из наиболее богатых видами род орхидей, насчитывает по разным данным от 1000 до 1400 видов, распространенных в Южной Азии, на островах Полинезии и в Австралии. Кроме того, имеется не меньше естественных и садовых гибридов. Название рода происходит от греческих слов «dendron» - дерево и «bios» - жизнь и означает – «живущий на дереве». Впервые род был описан в 1799 г. шведским ботаником О. Шварцем.
Дендробиум преимущественно это тропические эпифитные орхидеи. В естественных условиях размеры этого вида могут варьировать от совсем маленьких и до гигантов, достигающих нескольких метров. В домашних условиях их высота не превышает 60 см. Дендробиумы делятся на две группы: вечнозеленые и листопадные. Листья разнообразны по форме и величине. Для этого вида орхидей характерно наличие бульб – надземных ложных «луковиц», которые в сезон дождей запасают влагу и питательные вещества, а в сухой период расходуют их. Бульбы могут быть короткими или удлиненными, вертикальными, а также тонкими и свисающими.
Цветки дендробиума одиночные или собранные в соцветия, некоторые виды образуют цветки на безлистных стеблях. Цветы разнообразные по окраске и форме, с лепестками и чашелистиками одного размера. Два боковых чашелистика соединяются у основания цветка, образуя нечто вроде подбородка. Цветет обильно от 2 до 6 недель. Несколько тысяч гибридов и сортов дендробиума разводят ради срезанных цветов. Цветы в срезе сохраняются свежими 5-7 дней. Срок жизни растения в доме несколько месяцев, в оранжерее – от 3 до 7 лет.
В коллекциях садоводов-любителей можно встретить следующие виды дендробиума:
Дендробиум прекрасный (Dendrobium bellatulum) – миниатюрная, вечнозеленая орхидея, растущая в Юго-Восточной Азии. Единственный вид эпифитных орхидей, который в природе растет на хвойных породах. Многоцветковые соцветия обладают восхитительным ароматом. Цветы ярко-желтые в диаметре – 2,5-3 см. Хорошо развивается в блок-культуре.
Дендробиум густоцветковый (Dendrobium densiflorum) отличается яркими желто-оранжевыми цветками, которые собраны в кисти наподобие гроздей винограда. Каждая кисть может нести до 100 округлых ароматных цветков диаметром 4-5 см. Цветение начинается весной. Родина – Индия.
Дендробиум-фаленопсис (Dendrobium phalaenopsis) – полулистопадный вид. Крупные цветки (до 9 см в диаметре) собраны в соцветие. Цветки имеют окраску от лиловой до сиреневой. Цветет в ноябре-январе от 5 до 6 недель. Произрастает в Новой Гвинее, в Австралии.
Дендробиум длиннорогий (Dendrobium longicornu) – эпифитная орхидея с листьями заостренной формы. В период покоя листья опадают, белые цветки собраны в соцветие. Цветет в марте-апреле от 2 до 3 недель. Естественное обитание в высокогорьях Непала, Индии и Бирмы.
Дендробиум бахромчатый (Dendrobium fimbriatum) – орхидея с прямым или свисающим стеблем (100 см и более). Цветет в конце весны. Многоцветковые соцветия украшены желтыми цветками с бахромчатой губой, с неприятным запахом. Родина – Непал, Бирма.
Дендробиум Париша (Dendrobium parishii) – декоративная и неприхотливая орхидея. Стебли толстые, свисающие, длиной 30-40 см. Цветет весной или летом. Малоцветковые соцветия несут розовые, ароматные цветки диаметром до 10 см. Густоопушенная губа имеет два фиолетовых пятна.
Дендробиум первоцветный (Dendrobium primulinum) – листопадный вид орхидей. Цветение начинается весной. Светло-лиловые цветки диаметром до 5 см, расположены парами на длинном многоцветковом цветоносе. Произрастает в Индии, Китае, Таиланде, Малайзии, Бирме.
Дендробиум стеблецветковый (Dendrobium thyrsiflorum) – вечнозеленая орхидея, весной образует великолепное, но недолговечное соцветие белых цветков с оранжевой губой. Произрастает в Китае, Тайване.
Уход за растением
Местоположение: дендробиумы являются светолюбивыми орхидеями, предпочитают ярко рассеянный свет. В летние жаркие дни необходимо притенять от прямых солнечных лучей, чтоб листья не получили ожог. Максимального количества света дендробиум требует в конце лета и осенью, когда вызревают новые побеги. Зимой необходимо дополнительное освещение 4 часа в день.
Температура: в период активного роста и цветения орхидеи этого рода нуждаются в достаточно высокой температуре (22-25°C). Во время периода покоя, с октября по февраль, среднесуточная температура воздуха не должна превышать +15°C и опускаться ниже +12°C. Растение может погибнуть при резких перепадах температуры.
Полив: в период покоя дендробиум следует поливать лишь после полного высыхания субстрата. Если вам достался листопадный вид, то зимой его можно почти не поливать. В период активного роста поливать необходимо обильно, примерно каждые 3-4 дня. Лишнюю воду с поддона сливают. Воду используют мягкую комнатной температуры.
Влажность воздуха: предпочитает высокую влажность воздуха. В летнее время опрыскивайте каждый день, не позволяя капелькам воды застаиваться в ложбинке листьев. Зимой, в отапливаемых помещениях, поставьте горшок с растением на поддон с влажным гравием выше уровня воды.
Подкормка: в период роста (апрель-сентябрь) каждые 2 недели подкармливают дендробиум жидким удобрением для орхидей. Или используют комплексное минеральное удобрение в дозе в 2 раза меньшей, чем написано в инструкции.
Пересадка: дендробиумы болезненно переносят пересадку, поэтому пересаживают их не чаще одного раза в два-три года, когда начинается период активного роста. Почву составляют из измельченной сосновой коры, мха сфагнума, торфа и древесного угля. Или используют классический субстрат для эпифитных орхидей. Хороший слой дренажа обязателен.
Для содержания дендробиумов используют пластмассовые и керамические горшки небольших размеров, реже деревянные корзинки-коробки. Небольшие экземпляры этого рода орхидей выращивают на обрубках ветвей или на крупном куске коры. Такой способ культивации орхидей называется блок-культурой.
Размножение: размножают дендробиумы делением куста. У каждой деленки должны быть свои корни и не меньше 2-3 псевдобульб. Листопадные дендробиумы можно размножать и черенками, которые готовят, разрезая псевдобульбы на части с 2-3 узлами. Черенки укореняют в сфагнуме и лишь после появления новых корней высаживают в субстрат. Чтобы ускорить заживление порезов, не поливайте первые 15 дней (достаточно лишь ежедневно опрыскивать воздух вокруг растения) и обеспечьте орхидее постоянную температуру 22-25°C.
Вредители: дендробиум часто повреждается трипсами, тлей и паутинным клещом. Необходимо повысить влажность воздуха вокруг растения. Паразитов снять с помощью тампона смоченным пивом, мыльной водой или настоем чеснока. При сильном поражении обработать листья актелликом.
| |
| | |
| Ладошки_к_Солнцу | Дата: Среда, 27.07.2011, 13:46 | Сообщение # 42 | |
Елена
Темрюк
Группа: Модераторы
Сообщений: 4424
| 
Род Диффенбахия (Dieffenbachia)объединяет около 40 видов многолетних травянистых растений семейства ароидных. Родина – тропические леса Южной и Центральной Америки.
Диффенбахия - красивое, полукустарниковое растение с мясистым прямостоячим стеблем и импозантными широкоовальными, заостренными темно- и ярко-зелеными листьями. Листья украшают различной формы и величины белые пятна и штрихи, которые разбросаны по их поверхности. Листья сидят на черешках длиной до 15 см. Взрослая диффенбахия может достичь в высоту до 1,8 м и до 80см в ширину, карликовые сорта растения до 40 см. Со временем нижние листья опадают (естественный облик этого растения) и диффенбахия становится похожей на ложную пальму.
В комнатных условиях диффенбахия цветет очень редко. Цветки растения не являются декоративными, собраны в невзрачный початок, окруженный зеленоватым покрывалом, что характерно для представителей семейства ароидных. Но, несмотря на это, цветение данного растения вызывает интерес. Высокий цветонос отличается от черешков листьев однородностью сочно-зеленой окраски. В отличие от соцветия он развивается около двух недель. После этого раскрывается прицветное покрывало и показывается соцветие-початок, окрашенное в белый цвет. Однако появившийся цветонос лучше всего сразу удалить, так как он отбирает у диффенбахии много питательных веществ.
Все части диффенбахии ядовитые, а сок оказывает особенно неблагоприятное действие на рот и горло, вызывая отек, боль и временную потерю голоса. При обращении с этим растением следует надевать перчатки, а затем как следует вымыть руки. Не рекомендуется содержать в помещении, где есть маленькие дети и животные.
Названия некоторых диффенбахий крайне запутаны, в разных справочниках и в продаже их можно найти под разными названиями. Многие гибриды просто носят название разновидности. Так как все они требуют общего ухода, это не имеет значения для их разведения.
Диффенбахия Баузе (D. bausei) – довольно мощный гибрид, достигающий 90 см в высоту. Его желто-зеленые листья длиной до 30 см покрыты мраморным темно-зеленым рисунком и многочисленными белыми точками.
Диффенбахия Боумана (D. bowmannii). Ее разновидности имеют темные и светлые крапинки на листьях кремовой или белой окраски, которыемогутдостигать в длину 75 см. Имеются формы с выразительной белой пестротой.
Наиболее распространенный вид диффенбахия раскрашенная (D.picta) или диффенбахия пятнистая (D. maculate). Крупные овальные листья до 60 см длиной с пятнами и крапинками белого цвета или цвета слоновой кости – рисунок зависит от разновидности. Пятнышки имеют различную форму или сливаются в большое пятно на растениях сорта Exotica; у сортов Camilla, Marianne и Rudolph Roehrs лист почти целиком кремовый или цвета слоновой кости.
Диффенбахия прелестная (D. amoena) или диффенбахия Сегуина (D. seguine). Растение украшают крупные продолговатые листья, часто до 60 см длиной, на толстом стебле. Темно-зеленые листья с кремовым или белым мраморным рисунком вдоль боковых жилок. «Tropic snow» («Тропический снег») – пример разновидности с большим количеством белых полосок и штрихов на листьях.
Диффенбахии – неприхотливые быстрорастущие растения, не требующие сложного ухода. Они устойчивы в интерьере и могут использоваться как в групповых посадках, так и в виде солитеров в зимних садах или для озеленения жилых и служебных помещений.
Уход за растением
Местоположение: зимой и весной диффенбахию выставляют на хорошо освещенное место, летом – в слегка затененное. Может расти и в тени, но пестрота листьев при этом пропадает. Нельзя, чтобы растение попадало под прямые солнечные лучи во избежание пожелтения листьев, а в более серьезных случаях – ожогов.
Температура: оптимальная температура в весенне-летний период в пределах 20-22°C. Максимальная температура, которую диффенбахия способна перенести, может быть даже выше 28-30°C, но при высоком уровне влажности. Зимой растение содержат в более прохладных условиях, при температуре 18°C. При температуре ниже 15°C растение теряет нижние листья. Боится резких перепадов температур и сквозняков. Во время проветривания комнаты растение защищают от потоков воздуха или переносят в другое помещение.
Полив: обильный в период активного роста. Рекомендуется раз в месяц опускать земляной ком на 15 минут в мягкую, отстоянную воду, после чего дать воде стечь. Умеренный полив зимой. При чрезмерном поливе края листьев буреют.
Влажность воздуха: ежедневно опрыскивать листья мягкой отстоянной водой. От известковой воды на листьях появляются белые пятна. При температуре выше 20°C желательно поставить растение на влажный гравий или поместить во влажный торф. Раз в неделю обмывать под душем, чтобы очистить листья от пыли.
Подкормка: диффенбахия быстро расходует питательные вещества, поэтому 1 раз в 10 дней, в период активного роста, удобряют жидким минеральным удобрением для комнатных растений. К периоду покоя количество удобрений несколько сокращают, а в зимнее время подачу удобрений прекращают совсем.
Пересадка: пересаживать растение следует ежегодно, а лучше всего переваливать, не разрушая земляного кома. Почвенный субстрат для выращивания диффенбахии готовят из дерновой, перегнойной, торфяной земли и песка (2:1:1:0,5). Если почва будет слишком тяжелой, количество песка можно увеличить. На дне горшка укладывают дренажный слой из мелкой гальки или битых черепков. Для посадки выбирают не слишком большие горшки, так как при излишке неосвоенной корнями земли растение может погибнуть от закисания почвы. Почву регулярно подрыхляют, повышая аэрацию корней.
Размножение: преимущественно верхушечными, стеблевыми черенками, реже воздушными отводками.
Верхушечными черенками размножают диффенбахии весной-летом, используя фитогормоны, черенки легко укореняются во влажном песке. Можно использовать мини-тепличку – успех гарантирован.
Воздушными отводками размножают диффенбахии с мая по сентябрь. У старого, оголившегося снизу растения, на стволе ниже листа делают надрез в 5 мм снизу вверх. Окунают мокрую спичку в сухой гормональный порошок для черенкования и втыкают ее в надрез, чтобы он не закрылся. Обворачивают это место влажным мхом и привязывают рафией, сверху прикрыв пленкой. Через несколько месяцев сквозь мох пробиваются корни. Потом отрезают черешок ниже корней и сажают новое растение в горшок 10-12 см.
После того как были сделаны воздушные отводки, оставшуюся часть стебля разрезают на несколько равных частей (стеблевые черенки). В каждой части должен быть хотя бы один глазок (утолщенное место, где когда-то был лист), именно там находятся спящие почки. Срезы присыпают толченым углем, и дают подсохнуть в течение суток. Втыкают черенки вертикально в субстрат для молодых растений, соблюдая направление роста стебля, или кладут их горизонтально на субстрат, углубив наполовину. Поливают, затем прикрывают банкой или полиэтиленовым мешочком. Два раза в день открывают для проветривания. Укореняют при температуре 22-25°С. Или используют мини-тепличку с нижним подогревом.
«Пенек» от старого растения не спешите выбрасывать, а продолжайте поливать, со временем он даст побеги (то количество, сколько глазков), которые будут хорошо разрастаться.
Вредители: диффенбахия страдает от красных паутинных клещиков, щитовок, трипсов. Регулярный осмотр поможет обнаружить появление этих вредителей. Щитовок, трипсов и их личинок можно снять с помощью тампона смоченным пивом, мыльной водой или настоем чеснока. При сильном заражении избавляются от паразитов обработкой соответствующими препаратами: актелликом или карбофосом (15 капель на 1 л воды). Регулярно увлажняйте воздух в помещении, обмывайте растение теплой водой – эти процедуры помогут предотвратить появление вредителей.
Возможные трудности при выращивании диффенбахии:
Кончики и края листьев коричневые и тонкие, как бумага – слишком сухой воздух. Регулярно опрыскивайте растение мягкой водой, чтобы известковые отложения не портили вид листвы.
Опадание листьев указывает на слишком низкую температуру или чрезмерную влажность земляного кома.
Постепенное пожелтение листвы и появление ожогов могут быть связаны с избытком света. Необходимо переставить растение в менее освещенное место.
Пестрота листьев пропадает, растение вытягивается – недостаточное освещение.
| |
| | |
| Ладошки_к_Солнцу | Дата: Пятница, 29.07.2011, 14:02 | Сообщение # 43 | |
Елена
Темрюк
Группа: Модераторы
Сообщений: 4424
| 
Род Драцена (Dracaena L.) объединяет около 150 видов многолетних растений семейства агавовых, в некоторых справочниках можно увидеть как семейство драценовых. Родина - тропические и субтропические области Азии и Европы. Вечнозеленые стройные растения с древеснеющим стеблем. Основную декоративную ценность придают красиво окрашенные листья. Драцены из-за их одревесневшего безлистного стебля с пучком листьев на верхушке называют ложными пальмами, к настоящим пальмам они не имеют никакого отношения. Летом у взрослых растений из листовой розетки вырастает метельчатое соцветие с множеством трубчатых белоснежных цветков. Рекомендуется для среднегабаритных жилых и бытовых помещений, офисов, зимних садов.
Самые распространенные виды драцен:
Драцена окаймленная (Dracaena marginata). Излюбленное одиночное растение во многих странах. Кустовидное вечнозеленое растение, достигающее в природе размеров небольшого дерева высотой 2-5 м с одревесневающим стеблем, ветвящимся слабо и только в раннем возрасте. В культуре встречается особенно декоративная разновидность var. tricolor, у которой кайма листьев кремовая с красным оттенком. С узкими листьями и стеблем драцена окаймленная немного похожа на юкку, это одно из самых простых растений для выращивания в горшке, потому что оно справляется и с сухим воздухом, и с нерегулярным поливом.
Драцена деремская (Dracaena deremensis). Очень красивый вид со стройным стеблем и сидящими на нем довольно широкими, отгибающимися на концах, кожистыми блестящими темно-зелеными листьями. Листья украшены двумя белыми продольными полосами. Цветки чуть желтоватые, собраны в большие соцветия-метелки.
Драцена Сандера (Dracaena sanderiana). Тонкоствольное изысканное декоративное растение. Ее серо-зеленые листья с двумя желтыми полосами по краям имеют тенденцию перекручиваться. Сандеру выращивают при недостатке места, так как стебель достигает в высоту 70-100 см. Содержатся в теплых оранжереях.
Драконово дерево (Dracaena draco). Родина - Канарские острова, Западная Африка. Древовидный стебель, сильно разветвленный, в особенности у взрослых растений, с розетками жестких, волокнистых листьев на концах ветвей. Листья сизоватые, длиной до 60 см с длинным острым шипом на конце. В естественных условиях вырастает до гигантских размеров, в комнатных условиях достигает только 1,4 м в высоту. Очень выносливый вид, но не очень привлекательный.
| |
| | |
| Ладошки_к_Солнцу | Дата: Пятница, 29.07.2011, 14:05 | Сообщение # 44 | |
Елена
Темрюк
Группа: Модераторы
Сообщений: 4424
| 
Драцена Годсеффа (Dracaena godseffiana). Белая ворона среди драцен, потому что образует куст, и листья овальные, а не так как у других драцен – злаковидные и длинные. Это ветвящееся растение до 70 см высотой с кожистыми, глянцевито-зелеными, в густых белых пятнах листьями. Цветки желто-зеленые, с приятным ароматом. Родина – Конго.
Уход за растением
Местоположение: яркий рассеянный свет или полутень; отрицательно действует на них прямое солнечное освещение, хотя недостаток освещения также снижает декоративность. Отодвиньте горшок на 1-2 м от окна, которое выходит на юг или юго-запад.
Температура: драцена – теплолюбивое растение, температура должна быть умеренной (летом - 20-25° C, зимой не ниже 12°C). Не любят драцены скачков температуры, чувствительны к перепадам температуры, перепад до 10°C может вести к гибели. Температура 14°C - критическая для многих видов. Следует беречь драцены от сквозняков и обветривания в холодное время года.
Полив: драцена нуждается в поливе круглый год. Весной и летом растение поливают в среднем два раза в неделю, зимой – один раз в пять-шесть дней. В летнее время 1 раз в месяц подержите горшок в емкости с водой, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха. Потом дайте воде стечь. Возобновите полив только через неделю после этой процедуры. Использовать только отстоявшую воду (в течение как минимум 12 часов).
Влажность воздуха: нуждается в высокой влажности воздуха. Поставьте горшок на слой влажной гальки. Ежедневно опрыскивайте листья снаружи и с изнанки. При опрыскивании важно, чтобы вода не скапливалась в воронке листьев – это может вызвать загнивание стволов. Несмотря на постоянное опрыскивание, кончики листьев у драцены могут слегка желтеть и подсыхать, это нормальный процесс и обычно это не влияет на декоративный вид растения.
Подкормка: каждые 15 дней жидким удобрением для комнатных растений.
Пересадка: держите драцену в одном и том же горшке, пока корни не выйдут наружу. Каждую весну заменяйте верхний слой субстрата новым, обогащенным удобрением на основе навоза и водорослей. Растению необходим хороший дренаж - при пересадке положите на дно горшка слой керамзита или гальки высотой 3 см.
Размножение. Размножать можно несколькими способами:
Верхнюю часть старого растения отрезают и укореняют верхушечный черенок, применяя фитогормоны и нижний подогрев.
Получают воздушные отводки от верхушечной части растения, которую затем отрезают.
Кусочки стебля без листьев длиной 5-7 см используют как стеблевые черенки.
Вредители: драцены мало поражаются вредителями и болезнями. В сухих помещениях могут появиться клещи. Повышенная влажность воздуха и обработка ядохимикатами решают эту проблему. Изредка растение поражают и трипсы, которые провоцируют обесцвечивание листьев. Их легко снять ватной палочкой, пропитанной пивом.
Возможные трудности при выращивании драцен
Почернение кончиков листьев чаще является следствием сухости воздуха. Черные кончики и края листьев могут появиться от сквозняков или недостаточного полива.
Пожелтение нижних листьев драцены - нормальный и естественный процесс. Драценам свойственно иметь зеленые листья только на верхней части стебля.
Светлые сухие пятна на листьях свидетельствуют об избытке прямых солнечных лучей. Необходимо переставить растение в менее освещенное место.
| |
| | |
| Ладошки_к_Солнцу | Дата: Суббота, 30.07.2011, 13:36 | Сообщение # 45 | |
Елена
Темрюк
Группа: Модераторы
Сообщений: 4424
| 
Род Жасмин (Jasminum) объединяет около 300 видов листопадных и вечнозеленых древесных лиан и кустарников семейства маслиновых, естественно распространенных в тропиках и субтропиках Южной Америки, Азии, Закавказье, Китае, Аравийском полуострове.
Для комнатного цветоводства рекомендуется несколько видов этого привлекательного растения. Виды, имеющие в обиходе общее название «Жасмин комнатный» - это жасмин голоцветковый, жасмин самбак, жасмин многоцветковый (стефанотис обильноцветущий) и жасмин лекарственный. Характерной особенностью для них являются гроздья бледнорозовых и желтых бутонов, которые раскрываясь, открывают взору белоснежные и ярко-желтые ароматные цветы. У всех видов форма цветков внешне напоминает цветки настоящего грунтового жасмина (чебушника).
Жасмин многоцветковый (Jasminum polyanthum) или стефанотис обильноцветущий - полукустарниковая лиана, попавшая в Европу более двух веков назад из Мадагаскара. Стебли, если предоставить их самим себе, могут достигать в длину 3 метра и более. Растение следует ежегодно обрезать, чтобы стебли слишком не вытягивались и не оголялись. Листья овальные, кожистые, темно-зеленые, со светлой центральной жилкой длиной 10-12 см. Цветки снежно-белые, с восковидными лепестками, очень ароматные, собранные по 5-7 штук в небольшие гроздья, изящно свисающие из пазух листьев. Цветет с июля по сентябрь. В народе это растение еще называют «Венком невесты».
Жасмин голоцветковый (Jasminum nudiflorum Lindl.)- кустарниковое растение, достигающее 100см в высоту в условиях комнатной культуры. Стебли длинные, тонкие, с возрастом поникают, вдоль них на значительном расстоянии размещены мелкие тройчатые светло-зеленые листья. Цветки ярко-желтые, 2-3 см в диаметре, образуются в пазухах листьев. Цветет с декабря по март. Естественно произрастает в тропической Азии.
$IMAGE4$
Жасмин самбак или Жасмин аравийский (Jasminum sambac)– вечнозеленый кустарник с тонкими вьющимися стеблями, которые следует подвязывать к опоре. Листья небольшие, супротивные, светло-зеленые. Растение отличается длительным и массовым цветением с весны до поздней осени. Цветки небольшие, белые, воскообразные, махровые или немахровые, развиваются в пазухах листьев на концах молодых побегов, собраны по 4-5 штук в небольшие соцветия. К концу цветения лепестки становятся розоватыми.
Жасмин лекарственный (Jasminum officinale L.) – лазающий кустарник с вьющимися стеблями. Листья перистые, продолговато-ланцетные. Цветы белые, на длинных цветоножках, с сильным приятным запахом. Цветет с лета до начала осени.
Гибкие стебли молодого жасмина в домашних условиях нуждаются в креплении. Обычно комнатный жасмин продают в горшке с укрепленным кольцом, увитым стеблями. При правильном уходе и регулярной подрезке растение может достичь внушительных размеров. Когда жасмин окрепнет и разрастется, его желательно перенести в оранжерею или на террасу. Здесь для поддержки быстро растущих побегов ему потребуется вертикальная опора.
Подбирая цветы для домашней коллекции, не забывайте об индивидуальном восприятии запахов. Жасмин относится к душистым растениям с ярко выраженным ароматом. Если у вас уже достаточно крупное растение и цветение обильное, то на ночь его необходимо выносить из жилой комнаты, так как сильный аромат, особенно в ночные часы, может вызвать головную боль.
Рекомендуется для озеленения светлых средних и крупногабаритных жилых, служебных, бытовых и производственных помещений со слабой загрязненностью воздуха, для композиционных аранжировок, балконов (в летний период), зимних садов.
Уход за растением
Местоположение: комнатный жасмин – светолюбивое растение, предпочитает светлые солнечные помещения, но летом следует притенять от прямого полуденного солнца. Лучше всего расположить растение у западного или восточного окна, у северного окна может не хватать света для роста и цветения. Можно в летнее время выносить жасмин на открытый воздух - свежий воздух пойдет на пользу растению, при этом следует защитить от прямых солнечных лучей, от попадания осадков и сквозняков.
Температура: с октября до середины февраля жасмин необходимо содержать при относительно низкой температуре (12-14°С). После зимовки растение вносят в комнату и содержат при температуре 20-25°С. При соблюдении температурного режима жасмин порадует вас длительным и массовым цветением.
Полив: в период роста и цветения жасмин поливают обильно, но зимой держат почву лишь слегка влажной, чтобы предотвратить полное высыхание. Поливают теплой, мягкой, отстоянной водой не содержащую известь.
Влажность воздуха: в весенний и летний периоды жасмин необходимо часто опрыскивать, избегая попадания воды на цветки. Зимой растение следует держать подальше от батарей центрального отопления. Для повышения влажности вокруг растения, горшок нужно поставить на поддон с влажным гравием.
Подкормка: с марта по август жасмин следует удобрять раствором минеральных удобрений через каждые 15 дней. В период бутонизации желательно несколько раз подкормить растение раствором суперфосфата и калийной соли или раствором коровьего навоза.
Обрезка: весной, перед началом интенсивного роста, подрезают слишком длинные побеги и удаляют слабые, с очень мелкими листочками, а вначале лета обязательна прищипка (удаление почек на концах длинных побегов, имеющих не менее 5-8 пар листьев). Эти приемы стимулируют появление молодых коротких побегов и увеличивают количество цветков на комнатном жасмине.
Пересадка: молодые растения пересаживают ежегодно весной, старые через каждые 2-3 года. Высаживают в довольно большую посуду в питательную земляную смесь, состоящую из лиственной, глинисто-дерновой, перегнойной земель и песка.
Размножение: жасмин размножают весной и летом. Весной в качестве черенков используют оставшиеся после обрезки прошлогодние одревесневшие побеги, а летом для укоренения – зеленые побеги, с применением фитогормонов.
Укореняют черенки жасмина в воде или во влажном песке. Рекомендуемая температура для их укоренения составляет 20 градусов. Для создания оптимальной влажности лучше поместить черенки жасмина под полиэтиленовый пакет. Поставьте укореняемые растения на очень светлое, но несолнечное место. Укоренившиеся черенки (приблизительно через 25-40 дней) рассаживают в маленькие горшки.
Вредители: поражается красным паутинным клещом, щитовкой, особенно опасны для жасмина тля и белокрылки. При первых признаках заражения следует опрыскать растение системным инсектицидом. Щитовок легко удалить влажной тряпочкой. При необходимости обработку повторяют.
| |
| | |
| Ладошки_к_Солнцу | Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 13:32 | Сообщение # 46 | |
Елена
Темрюк
Группа: Модераторы
Сообщений: 4424
| 
Замиокулькас—Zamioculcas
Семейство ароидных. Родина Юго-Восточная Африка, остров Мадагаскар. Вечнозеленое клубневое растение с темно-зелеными мясистыми листьями, заостренными на конце, образуют розетку у самого корневища. Ось листа (рахис) толстая, сочная и служит растению для запаса влаги. Запас воды замиокулькас хранит и в мощном подземном корне. Листовые пластинки кожистые, плотные, глянцевые, сидят на них симметрично, поочередно. Растение крупное, вырастает в квартире в высоту до 1 -1,2 метров. Цветет в комнатных условиях, если ему предоставить соответствующие условия содержания. Как и у всех ароидных, соцветие замиокулькаса состоит из початка и покрывала. Оно абсолютно неприметно окрашено, да и лишь слегка приподнято над почвой. Замиокулькас - оригинальное и при этом одно из самых неприхотливых комнатных растений. Внимание! Все части растения содержат очень ядовитый сок! Поэтому при уходе за ним необходимо соблюдать осторожность.
Уход за растением.
Местоположение: это растение не обязательно размещать рядом с окном – замиокулькас прекрасно себя чувствует как в солнечном месте, так и в полутени. Летом предпочитает находиться на свежем воздухе - на балконе, в саду, оберегать от дождя.
Температура: умеренная, зимой предпочтительно 16-18 °C, летом максимальная температура 24 °С.
Полив: очень осторожный, на поддоне не должна оставаться вода, между двумя поливами почва должна полностью просохнуть плюс еще несколько дней, особенно осторожно поливают при прохладном содержании (1-2 раза в месяц). Замиокулькас легче переносит некоторую пересушку, чем застой воды в почве - это может привести к загниванию корней и образованию стеблевой гнили. Но если растения содержать совсем сухо, то они сбрасывают верхнюю часть листьев. Используйте только отстоявшуюся воду (отстаивать ее нужно в течение как минимум 12 часов).
Влажность воздуха: влажность воздуха существенной роли не играет. Растение нормально переносит сухой воздух квартир. Но иногда замиокулькасу надо устраивать протирание влажной тряпочкой листьев, чтобы растение не запылилось и не теряло привлекательность.
Подкормка: с апреля по сентябрь 1 раз в месяц проводят подкормку жидким удобрением. Можно использовать удобрения для кактусов и суккулентов. Зимой, в период покоя, растение не удобряют.
Пересадка: ежегодно весной. Почва должна быть довольно питательной. Для молодых растений - 1 часть дерновой земли, 1 части листовой земли, 2 части песка. Можно добавить немного хорошо перепревшей перегнойной земли. Пересадку старых экземпляров замиокулькаса проводят каждые 2-3 года весной. Горшок для замиокулькаса должен быть соразмерным с корневой системой. Хороший слой дренажа обязателен.
Размножение: для размножения замиокулькаса используют нижние листовые пластинки от взрослых листьев. Листочек аккуратно срезают острым лезвием, обрабатывают свежий срез измельченным активированным углем и подсушивают 2-3 дня. После этого его заглубляют примерно на 1,5 см в сухой песок, который не нужно увлажнять, и укрывают баночкой. По истечении 5-6 месяцев развиваются клубеньки с корешками, после этого молодое растение пересаживают в почву и осторожно поливают до появления первого настоящего листа.
Размножают также делением старого крупного растения на несколько частей с таким расчетом, чтобы в каждом новом экземпляре было по 1-2 точке роста.
Черенкование взрослого листа, также часто применяемый способ размножения, хотя опытный цветовод может вырастить замиокулькаса из любой части растения.
Вредители: поражается червецами, щитовками, но это бывает крайне редко.
| |
| | |
| Ладошки_к_Солнцу | Дата: Вторник, 02.08.2011, 23:52 | Сообщение # 47 | |
Елена
Темрюк
Группа: Модераторы
Сообщений: 4424
| 
Род Зантедехия (Zantedeschia) объединяет 8 видов травянистых растений семейства ароидных, естественно произрастающих на заболоченных лугах в тропической Южной Африке. Это хорошо известное растение, которое, к сожалению, редко можно увидеть на подоконниках. Чаще выращивают в закрытом грунте, преимущественно как срезное растение, реже – как горшечное для декорирования интерьера. В разных справочниках каллу именуют по-разному: зантедесхия, зантедеския, цантедесхия, цантедеския.
Зантедехия (Калла) – многолетнее травянистое растение с клубневидным корневищем. Листья крупные, стреловидной формы, на длинных черешках, сочно-зеленые, блестящие, а у некоторых сортов листовые пластинки украшены серебристо-белыми полупрозрачными пятнами. У нее типичное для всех ароидных одиночное соцветие в виде кремово-желтого початка, окруженное большим воронковидным листом-покрывалом, на длинном цветоносе. Окраска покрывала разнообразная: белая, желтая, розовая. У межвидовых гибридов бывает и кремовое покрывало, а розовые оттенки усилиями селекционеров доведены до карминных и лиловых. У всех без исключения сортов покрывало после опыления становится зеленым и исходный цвет пропадает. Период цветения калл непродолжительный – 1-1,5 месяца. Срезают в состоянии полураспустившихся бутонов, в срезе стоит две недели.
Чаще всего в цветочных магазинах можно встретить Зантедехию (Каллу) эфиопскую (Zantedeschia aethiopica) , несмотря на свое название «эфиопская» она родом из болотистых и влажных мест Южной Африки. Подземная часть растения представляет собой корневище. Листья зеленые, крупные, сердцевидные, на длинных черешках. Высота цветоноса – 40-150 см, в зависимости от сорта. Соцветие каллы – небольшой початок, окруженный крупным белым покрывалом, которое принимают за оригинальный белоснежный цветок. Покрывало сначала свернуто в трубку, а затем отгибается. В солнечную погоду цветки каллы имеют слабый аромат ананаса. Цветет с ноября по апрель, продолжительность цветения более месяца.
В апреле цветение начинает затухать и в мае прекращается полностью. В мае полив сокращается до одного раза в 7-10 дней. Зантедехия эфиопская после цветения нуждается в 2 месяцах покоя на свежем воздухе без полива и подкормки. В этот период каллы не цветут и менее интенсивно растут, старые листья усыхают, хотя новые отпрыски появляются. От старых листьев растение периодически очищают. В августе растение аккуратно достают из горшка, удаляют сухие листья, а также слабые отпрыски, оставляя 2-3 сильных и сажают в очень питательный субстрат. Почву составляют из дерновой земли, торфа, перегноя с добавлением песка (1:1:1:0,5). Посадка должна быть незаглубленной, чтобы была прикрыта корневая шейка. Растение вносят в дом, до конца лета поливают умеренно.
Осенью полив увеличивают и держат субстрат постоянно влажным. Поскольку калла болотное растение, она требует повышенной влажности воздуха, для этого необходимо ежедневно опрыскивать растение, в противном случае кончики листьев отсыхают и придают растению неопрятный вид, цветение может задержаться.
Каждые две недели в воду для полива добавляют удобрения и до конца периода цветения подкармливают. В начале сезона зантедехии требуются преимущественно азотные, а при цветении – фосфорные и калийные удобрения.
Период цветения зантедехии непродолжительный – около месяца. Один побег дает, как правило, единственный цветонос. В это время растение предпочитает находиться в хорошо освещенном месте при умеренной температуре 16-20°C.
Если нет в планах выращивать каллу из семян, необходимо срезать соцветия, как только покрывало позеленеет. Образование семян идет в ущерб растению.
Также хорошо известны «цветные» каллы:
Зантедехия Эллиота (Zantedeschia elliottiana) – клубневое растение. Листья широкосердцевидные, крупные, зеленые, в белых пятнах. Покрывало 10—15 см длиной, снаружи желто-зеленое, внутри желтое. Цветки желтые.
Зантедехия Реманна (Zantedeschia rehmannii)  – клубневое растение с розоватым прицветным листом-покрывалом.
«Цветные» каллы преимущественно клубневые растения, период цветения – лето. Хотя зантедехия продается в цветущем виде в горшках, проще и дешевле приобрести клубни. Клубень должен быть упругим и обязательно с живыми верхушечными почками, со светлой желтоватой и не сморщенной кожицей в верхней части. Усушенные морщинистые клубни, с почками без признаков живой ткани и посеревшей по всей поверхности кожицей не стоит приобретать.
До посадки клубни некоторое время можно хранить в холодильнике в отделении для овощей. В марте (но не позднее апреля) нужно прервать их покой и высадить в питательный субстрат. Почва для посадки состоит из дерновой земли, торфа, перегноя с добавлением песка (1:1:1:0,5). Каллы плохо переносят тесную посуду. Если горшок мал, растение может не зацвести.
Клубень следует высадить на глубину 7-10 см, более мелкая посадка приведет к полеганию листьев. Слегка увлажняют субстрат, и поливают умеренно до появления первых листов. В дальнейшем уход такой же, как и у зантедехии эфиопской.
После цветения резко сокращают полив. Листья высыхают сами. Выкапывают клубень, очищают его от старых сухих листьев и кладут на хранение в холодильник в отделение для овощей, пересыпая сухим песком или сухим торфом. Регулярно осматривают его во время хранения, поскольку главная опасность – пересушивание. Если клубень стал терять воду и сморщивается, это означает, что вы слишком рано его выкопали, и защитная кожица не успела сформироваться. Помочь может только ранняя посадка такого клубня. Каждый год заменяют у зантедехии субстрат на свежий, поскольку она выносит из него очень много питательных веществ.
Размножают каллы семенами, отпрысками (корневищные виды) и делением клубня (клубневые виды). Семенное размножение применяется только в селекционных целях.
В мае отпрыски осторожно отделяют от калл, растущих в грунте теплицы или в горшке. Отпрыски должны иметь один-два корешка. Высаживают в 9-11- сантиметровые горшки. После посадки растения обильно поливают и в течение недели опрыскивают водой, по 2-3 раза в день. Высаженные отпрыски можно содержать на стеллажах теплиц, в притененных парниках или в грядках открытого грунта до августа. За это время каллы хорошо укоренятся и дадут прирост. Вавгусте их высаживают в грунт теплицы (при выращивании на срез) или переваливают в 15-18-сантиметровые горшки.
Раз в 2-3 года необходимо делить клубни перед посадкой. Это обязательный прием, который нужен не только для размножения растения, но и для того чтобы каллы каждый год цвели, иначе образуется слишком много мелких побегов, которые не формируют соцветий. Клубни лучше всего осторожно ломать, чем резать ножом, следя за тем, чтобы на каждой части оказалась хотя бы одна почка. Свежие сломы присыпают древесным углем, оставляют подсушиваться на 2-3 дня и лишь после этого высаживают. Первое время стараются не переувлажнять субстрат и лишь с появлением отростков поливают как обычно. При правильном уходе цветение наступает уже через год.
При слишком сухом воздухе зантедехия (калла) может поражаться паутинным клещом, на стеблях появляется паутина, листья становятся вялыми и усыхают. Также опасны трипсы, белокрылки и тля, которые поселяются целыми колониями. Пораженные листья обесцвечиваются, деформируются и растение пропадает. Необходимо регулярно осматривать растение. Обнаруженных вредителей удаляют ватным тампоном, смоченным в мыльном растворе. При сильном поражении растение опрыскивают инсектицидами: 0,15% раствором актеллика или карбофоса (1-2 мл на литр воды).
| |
| | |
| Ладошки_к_Солнцу | Дата: Среда, 03.08.2011, 14:31 | Сообщение # 48 | |
Елена
Темрюк
Группа: Модераторы
Сообщений: 4424
| 
Род Традесканция (Tradescantia) насчитывает около 70 видов многолетних трав, включая выносливые растения цветников и нежные ампельные виды семейства коммелиновых, распространены в диком виде в Центральной и Южной Америке. Неприхотливое ампельное растение ввел в культуру в середине XVII века садовник английского короля Карла I Джон Традескант, в честь которого род получил свое название. За длинные, свисающие и цепляющиеся друг за друга, переплетающиеся между собой стебли-плети традесканцию еще прозвали в народе "бабьи сплетни".
Традесканции – одни из самых распространенных комнатных ампельных растений. Это многолетние неприхотливые травянистые растения с хрупкими, мясистыми и свисающими стеблями. Листья ланцетовидные, основание охватывает стебель, часто с белыми, серебристыми, кремовыми, розовыми или бледно-зелеными полосками. Цветет редко, цветки невзрачные – маленькие венчики с тремя лепестками. Со временем традесканция начинает сбрасывать листья у основания, чтобы оттянуть момент, когда растение начнет лысеть, нужно прищипывать стебли.
Виды и разновидности традесканций:
Традесканция белоцветковая (Т. albiflora) имеет слабые голые стебли с зелеными листьями около 5-7,5 см длиной, нижняя поверхность белая. Цветет редко, небольшими белыми цветками. Выращивают и пестролистные разновидности, такие как «albovittata» - с кремово-белыми продольными полосками; «aurea» - зеленые полоски на желтых листьях; «laekensis» - полосы не белые, а розовые; «tricolor» (трехцветная) – в центре листа розовые полосы, тогда как боковые – белые.
Традесканция приречная, или миртолистная (Т. fluminensis) – этот вид часто путают с традесканцией белоцветковой. Листья зеленые, яйцевидные, мелкие, но снизу они не белые, а лиловые. При разрезе стеблей выделяется фиолетовый сок, а у albiflora – бесцветный. Имеется пестролистная форма этого вида «variegata» с более узкими листьями и кремовыми продольными полосами, и форма «quick-silver» - с чисто белым рисунком.
Традесканция Блоссфельда (Т. blossfeldiana) имеет опушенные свисающие стебли, на которых расположены в два ряда продолговато-овальные, слегка мясистые листья 5-10 см длиной. Листья глянцевые, сверху темно-зеленые с легким красноватым оттенком, снизу фиолетовые. Очень популярна пестролистная форма «variegata» с продольными желтыми полосками. Цветки розовые с белым основанием.
Традесканция ладьевидная (Т. navicularis) – этот вид имеет суккулентные особенности. В природе растение образует куртины среди зарослей кактусов на глинистых почвах. Стебель и листья мясистые, способные запасать влагу в своих тканях и переносить значительное обезвоживание. Растет не очень быстро, побеги зеленовато-лиловые, достигают в длину 30-40 см. Листья очередные, по форме напоминают небольшие лодочки, плотно прижаты к стеблю, расположены в одной плоскости, близко посажены друг к другу. Цветки розовые. Поливать этот вид следует умеренно. Родина – Мексика.
| |
| | |
| Ладошки_к_Солнцу | Дата: Среда, 03.08.2011, 14:33 | Сообщение # 49 | |
Елена
Темрюк
Группа: Модераторы
Сообщений: 4424
| 
Традесканция силламонтана (T.sillamontana) – это растение буквально закутано в густой белый войлок, что позволяет сберегать влагу и защищает листья от палящих лучей солнца. При недостатке освещения войлочный покров существенно редеет. Стебли прямостоячие, со временем стелющиеся, покрыты пушком. Листья мясистые, яйцевидные, длиной 4-6 см. Цветки лилово-розовые, неприметные. Произрастает в Северной Мексике.
Недавно в род включили и Зебрину повислую (Zebrina pendula) – она во многом похожа на традесканцию по форме и двурядному расположению листьев, по характеру роста и по требованиям к уходу. Что ее действительно отличает – это окраска листьев. У типичной формы зебрины две серебристые полосы окружают зеленый центр и оттенены зеленой каймой. Нижняя сторона листа красная. Цветки розово-лиловые. Также встречается под названием традесканция зебровидная.
Традесканция и множество ее разновидностей выращивают из-за их длинных свисающих стеблей и привлекательно окрашенной листвы. Их сильная поросль, каскадом ниспадающая через края горшка, делает эти растения идеальными для подвесных контейнеров. Необыкновенная скорость, с которой развиваются традесканции, делает их желанными гостями в доме. Они привлекательны, и ухаживать за ними – просто удовольствие. Не забывайте, что при затенении яркая окраска листьев несколько блекнет. Как почвопокровные и ампельные растения их рекомендуется использовать в зимних садах и для озеленения любых жилых помещений.
Уход за растением
Местоположение: пестролистые формы предпочитают солнечные окна, но летом нужно притенять от полуденных жгучих лучей. При слабом освещении рисунок бледнеет, растение вытягивается. Оптимальное размещение - окна с западной или восточной ориентацией. На окнах с южной ориентацией создают рассеянный свет полупрозрачной тканью или бумагой (марля, тюль, калька). В осенне-зимний период растение может переносить солнечные лучи, поэтому его размещают в самом светлом месте.
Температура: традесканцию без особых проблем можно выращивать в обычных комнатных условиях, создания какого-либо особого температурного режима не требуется. Летом традесканцию с успехом можно использовать для оформления открытых балконов и террас. Зимой растение выдерживает понижение температуры до 14°.
Полив: растение требует равномерного полива, в летний период почва должна всегда быть влажной, лишнюю воду с поддона необходимо сливать. Если температура в комнате понизилась, полив сокращают, иначе корни загниют. Пустынным видам между поливами полезно легкое подсушивание кома земли. Полив производят мягкой хорошо отстоянной водой.
Влажность воздуха: за исключением пустынных видов традесканция хорошо отзывается на повышенную влажность воздуха, время от времени опрыскивайте листья. Может себя неплохо чувствовать и в обычных условиях квартир, но не обходимо часто проветривать помещения.
Подкормка: в период активного роста (март-сентябрь) традесканцию рекомендуется подкармливать 2 раза в месяц комплексным минеральным удобрением. Пестролистные формы часто подкармливать не следует. Поздней осенью и зимой растение не удобряют.
Пересадка: молодые растения пересаживают ежегодно весной, далее через 2-3 года. Хотя обычно, растение обновляют каждые 3-5 лет, так как оно начинает сбрасывать листья у основания. Весной подрезайте или прищипывайте слишком длинные ветви, чтобы добиться лучшего ветвления. Срезанные или просто обломанные части побегов можно использовать как черенки. К почве традесканция нетребовательна, хорошо растет в обычном цветочном субстрате. Его можно составить и самим (листовая, дерновая, перегнойная земля и песок в соотношении 2:1:1:1).
Если растения давно не пересаживали, не подрезали и они развили непропорционально много побегов, корни могут не справиться с подачей воды и питательных веществ. У старых растений корни легко гибнут от пересушивания и переувлажнения, тогда нижняя часть побега отмирает, и из кашпо свешиваются побеги, не имеющие корней. Начинается усыхание листьев, и растение теряет декоративность. В этом случае рекомендуется черенкование растения.
Размножение: семенами или делением крупных растений, но самый обычный способ – черенкование. Оно настолько просто, что получится даже у начинающих. Черенком может быть кусочек стебля, не меньше как с 2-3 листьями. Черенок можно поставить в воду (для образования корней) или сразу же посадить в обычную землю или песок, заглубив только нижний узел. Из него вырастут корни. Из верхнего узла развивается боковой побег. Для поддержания высокой влажности поместите горшочек с черенками в полиэтиленовый пакет (хотя это не обязательно). Укоренение занимает несколько дней.
Вредители: чаще всего на традесканции поселяются щитовки, тля и трипсы. Они поселяются с обеих сторон листьев, которые затем обесцвечиваются и отмирают. Тля повреждает в основном молодые листья и побеги. На выделениях тли поселяется сажистый гриб. Меры борьбы: необходимо регулярно осматривать растение. Вредителей снимают губкой с мыльным раствором. При сильном поражении растение обрабатывают инсектицидами: карбофосом, фуфаноном или актелликом (15-20 капель на 1 л воды). Против вредителей особенно эффективен настой чеснока.
| |
| | |
| Ладошки_к_Солнцу | Дата: Четверг, 04.08.2011, 12:30 | Сообщение # 50 | |
Елена
Темрюк
Группа: Модераторы
Сообщений: 4424
| Шлюмбергера—Schlumbergera
Зигокактус. Рождественник
Род Шлюмбергера (Schlumbergera) объединяет 6 видов травянистых многолетних суккулентов, распространенных в тропических лесах Бразилии на высотах от 900 до 1400 м над уровнем моря. Род назван в честь любителя суккулентных растений француза Фредерика Шлюмбергера. Род ранее считался монотипным, но сейчас в него включены виды ранее входящие в род Zygocactus (Зигокактус).
Шлюмбергера – эпифитный кустарник высотой до 30-40 см, растущий на стволах и корнях деревьев. Плоские, свисающие листовые побеги, состоят из многочисленных члеников длиной около 3-7 см. Края каждого членика с обеих сторон зазубрены. Ареолы содержат мелкие щетинки, у гибридных форм они отсутствуют. На концах побегов появляются бутоны, из которых вскоре распускаются крупные, одиночные или двойные цветки. Окраска лепестков варьируется от бело-розовой до фиолетово-красной. В природе цветение начинается летом. В Северном же полушарии шлюмбергеры зацветают осенью или зимой. Благодаря этой особенности в странах Европы они известны как – «Рождественники», «Рождественские кактусы», «Декабристы».
Существует большое число сортов и гибридов, родоначальником которых является Шлюмбергера усеченная.
Шлюмбергера усеченная (Schlumbergera truncata) – очень декоративна и популярна в комнатной культуре, представляет собой невысокий эпифитный и иногда литофитный кактус. Длина светло-зеленых стеблевых сегментов варьирует от 4 до 6 см, а их ширина – от 1,5 до 3,5 см. Ареолы с коричневым опушением. Экзотические цветки (до 7,5 см длиной) с двумя ярусами отогнутых лепестков и выдающимися вперед тычинками и рыльцем образуются на концах побегов. Ярко-малиновые цветки наиболее обычны, но окраска может варьировать от оранжевой до сиреневой и белой. На месте цветка впоследствии может образоваться плод – розово-красная ягода. Распространенны на территории Бразилии на высоте 700-1000 м над уровнем моря. Также встречается под названием Zygocactus truncatus (зигокактус усеченный).
Шлюмбергера русселиана (Schlumbergera Russelliana) – эпифитное растение высотой до 30 см, с гладкими плоскими стеблями темно-зеленого цвета, сильно разветвленными и повисающими, иногда достигающими в длину более 1 м. Мясистые стебли образованы многочисленными плоскими сегментами с фестончатыми краями и опушенными ареолами без колючек. Каждый сегмент длиной 3,5 см и шириной 2 см, имеет выраженную центральную прожилку. В конце весны — начале лета появляются многочисленные дневные цветки с длинной зеленоватой трубкой и множеством заостренно-продолговатых лепестков, от бледно-розовых до красно-фиолетовых. Распространенны на юго-востоке Бразилии.
Уход за растением
Местоположение: рождественник – светолюбивое растение. Освещение ему требуется яркое, но рассеянное. Воздействие прямых солнечных лучей нежелательно, поэтому кактус в случае необходимости приходится притенять. После появления бутонов растения нельзя переставлять и поворачивать, поскольку в противном случае наблюдается сбрасывание бутонов.
Температура: в весенне-летний период температура в помещении должна поддерживаться на уровне 17-18°C, с наступлением холодов ее следует снизить до 14-15°C, а с появлением бутонов снова немного повысить. При содержании растений ниже +10°C бутоны не закладываются.
Полив: летом и во время цветения поливать рождественник следует обильно. После цветения шлюмбергера переходит в фазу покоя и полив уменьшают. Когда осенью начнут формироваться бутоны, полив опять увеличивают. Растение не переносит избыточного полива и пересыхания земляного кома.
Влажность воздуха: зигокактус требует частого опрыскивания. Из-за сухости воздуха бутоны опадают, не раскрываясь полностью. Вода не должна попадать на цветки – они покроются пятнами и опадут. Для поднятия влажности воздуха вокруг растения можно поставить горшок на гальку выше уровня воды.
Подкормка: кроме периода покоя, каждые 2 недели вносят удобрения для кактусов и суккулентов. Можно подкармливать также цветочными удобрениями.
Пересадка: молодые растения рекомендуется пересаживать каждую весну, взрослые – каждый второй или третий год в земляную почву, состоящую из смеси дерновой и листовой земли, перегноя и песка.
Размножение: зигокактус размножается весной и летом черенками, которые должны состоять не менее чем из 2-3 члеников. Используя черенки, перед посадкой следует их подсушить и присыпать места срезов толченым углем. Укореняют во влажном песке. Также можно размножать прививкой, реже семенами.
Вредители: шлюмбергера часто подвергается нападению щитовки, паутинного клеща и мучнистого червеца. Чаще всего для борьбы с вредителями применяется препарат под названием «актеллик». Содержимое ампулы обычно разводится в 2 л воды, но при сильном поражении достаточно будет 1 л жидкости. Полученным раствором следует сразу же опрыснуть пораженный кактус. Избавиться от паразитов также поможет кашица чеснока и мыла с добавлением воды, которой время от времени надо протирать листья.
Садоводы-любители часто переживают из-за того, что опадают цветочные почки. Причин может быть несколько: сквозняки, неправильный полив, колебание температуры или изменение угла падения света, обычно связанное с изменением местоположения цветка.
| |
| |
|
 
Новые темыКлипса для похуденияОтдам в добрые руки!!!Нет стимула для похуденияПрезидент всея Руси Иоанн ОхлобыстинЗлоключения слоненка или чем все закончилосьБратья наши меньшиеНу и я похвастаюсьА все могло бы быть по-другому...Младенческие коликиКлуб Мультяшек:) - готовим в мультиварке!
|
